Как утеплить пол в бане в помывочной: особенности и разновидности полов, утепление своими руками. Как утеплить пол в бане: следуем рекомендациям профессионалов Как утеплить банную полы

Утепление строительных коснтрукций необходимо для уменьшения затрат на обогрев помещения. Для бани этот вопрос более актуален, чем для жилых помещений: разница температур внутри и снаружи приводит к существенным потерям тепла. Утепленный пол в бане позволит рациональнее использовать энергоресурсы и уменьшит время разогрева .

Существуют два типа пола для бани:

не протекающий;
протекающий.

Принято в бане и сауне устраивать пол из дерева. Это увеличивает комфорт находящихся там людей. Настил протекающего пола пропускает воду, которая затем попадает на бетонное основание и стекает благодаря уклону в . Не протекающий пол представляет собой конструкцию с деревянным мощением, которая не пропускает воду. Она стекает по самому дощатому покрытию в приемные лотки и трапы. Утепление проводится во время строительства и ремонта. Без демонтажа существующего покрытия утеплить работающие парилки сложно.

Чем утеплить пол в бане? Это зависит от самой конструкции и возможности попадания влаги на теплоизолятор. В общем случае рекомендуется использовать материалы с закрытой структурой ячеек, которые на впитывают влагу - пенополистирол, экструдированный пенополистирол. Если изолятор укладывается под бетонную стяжку и гидроизолируется то используют и минеральную вату.

Утепление протекающего пола

Как утеплить пол в бане, какие технологии для этого используют? Если пол планируется протекающий на бетонной основе, то этапы работ такие:

Грунт в парилке выравнивается и трамбуется.
Устраивается подстилающий слой из толщиной от 80 мм. Для выравнивая используется подсыпка из песка толщиной 30 мм. Подстилка устаивается с уклоном (около 10 градусов) к лотку, куда будет стекать вода. Засыпка утрамбовывается.
Для паро- и гидроизоляции укладывается слой ПВХ или полиэтиленовой пленки толщиной 150 мкм.
Следующим слоем будет утеплитель. Плиты из пенополистирола (или экструдированного пенополистирола) толщиной от 150 мм укладываются на пленку без просветов и щелей.
Утеплитель для бани на пол закрывается защитным слоем п/э или ПВХ пленки, другим рулонным материалом. Стыки пленки проклеиваются строительным скотчем.
Заливается цементно-песчаная слоем от 50 мм по маякам. Учитывая уклон подстилающего слоя, необходимо следить за равномерностью распространения бетонного раствора.
На затвердевшую стяжку укладывается кафельная или керамогранитная плитка.
Устраивается протекающий пол по деревянным лагам. Для удобства его делают ровным. Для этого лаги усекаются с таким расчетом, чтобы их верх при укладке на плитку был параллелен горизонту. На лаги набивается дощатый пол с просветами для стекания воды.

В качестве теплоизолятора в таком случае используют и . Вместо пенопласта и стяжки заливается единый слой бетона с керамзитовым наполнителем толщиной от 100 мм. По теплотехническим характеристикам такая конструкция уступает пенополистирольному утеплению.

Как в бане утеплить полы в виде конструкции по деревянным лагам?

Технология утепления не протекающего пола другая. Чаще это пол по деревянным лагам со сплошным дощатым покрытием. Работы проводят в таком порядке:

Деревянные лаги в виде бруса 50×180 мм укладываются на фундаментную ленту или столбы.
По низу каждой лаги с двух сторон крепится черепные бруски, на которые укладывается черновой дощатый пол.
На черновой пол укладывается слой гидроизоляции из п/э или ПВХ пленки.
Между лагами устраивается теплоизоляция. Для этого применяют те же плиты из экструдированного пенополистирола, керамзитовая засыпка, базальтовая вата, полимерная пена. Нужно учитывать, что минеральная вата или керамзит требует качественной гидроизоляции.
Изолятор и лаги закрываются слоем гидроизоляционного материала с тщательной проклейкой стыков строительным скотчем или специальными лентами.
Набивается половая доска.

Основная проблема утепления саун и бань - необходимость использования нечувствительного к влаге материала или качественная гидроизоляция.

Баня – это не просто то место, где можно чисто помыться. Баня для русского человека – это своеобразный клуб, даже, если хотите – святилище. Но даже такому сакральному место не стоит быть холодным и неуютным. Русская баня должна отлично держать тепло, сохраняя его длительное время. Да и мыться в помещении, которое мгновенно теряет температуру тоже не очень-то приятно. Именно поэтому хорошая теплоизоляция всех помещений в бане становится очень важной задачей при ее строительстве. Утеплять в бане необходимо все части: и стены и потолок, а особенно – пол.

Какие материалы использовать для утепления пола?

Высокая влажность и температура, постоянно присутствующие при использовании бани диктуют тщательный подход к отбору используемых для теплоизоляции полов материалов. В обычном помещении, не имеющим таких экстремальных условий эксплуатации можно использовать практически любые утеплители на минеральной основе. Но вот при теплоизоляции пола в бане опытные строители рекомендуют использовать теплоизоляционный материал с ячеистой структурой. Самым подходящим материалом, удовлетворяющим всем высоким требованиям является пенопласт всех типов. Именно его широко используют для утепления полов в помещениях с высокой влажностью.

Существует несколько подходов к вопросу, из какого материла следует организовывать пол в банных помещениях. Так, его можно делать из бетона, а можно и из дерева. При утепления полов всех типов существуют некоторые общие правила, о которых мы вам расскажем.

Утепляем деревянный пол в бане

В том случае, если вам придется утеплять уже существующих деревянный пол, то вам придется первоначально провести демонтаж имеющегося настила.

Проводим работы по следующему алгоритму:

Утепление бетонного пола в бане следует производить после укладки черновой стяжки. Действуем по следующему алгоритму:

Размещаем на черновой стяжке гидроизоляцию. В качестве таковой можно применить обычный прочный полиэтилен. Расстилаем пленку по всему полу, с заходом на стены не менее 5 сантиметров, излишки мы можем затем отрезать. При использовании рулонного материала делаем перехлест в районе 10 сантиметров, фиксируя стыки скотчем.
Укладываем теплоизоляционный материал. В качестве утеплителя можно использовать обычный пенопласт. Для фиксации пенопластовых плит формируем рамки из деревянных брусьев, крепим их к полу винтами-саморезами на дюбельных пробках.
Производим заливку пенопластовых плит и рамки фиксирующим раствором, затем размещаем сверху армирующую сетку. Толщина стяжки над листами пенопласта должна составлять не менее 2 сантиметров.
После высыхания армирующей стяжки заливаем черновую выравнивающую стяжку. Используем самовыравнивающуюся смесь, общая толщина стяжки над пенопластом должна достигать 5-8 сантиметров. Разравниваем финишную стяжку игольчатым роликом, удаляя пузырьки воздуха.

Создаем в бане теплый водяной пол

Хорошим вариантом утепления пола в стационарной бане станет устройство теплого водяного пола. Проводим работы по следующей схеме:

Готовим поверхность к проведению монтажных работ. Устраняем дефекты пола – сколы, выступы и трещины.
Размещаем по всей поверхности теплоизоляционный материал, предотвращая излишнее расходование энергии.
Закрепляем демпфирующую ленту вдоль стен помещения, предотвращая деформацию пола при температурных расширениях.
Размещаем на полу арматурную сетку, раскладываем трубу с жидким теплоносителем, избегая те места, где не требуется нагревать пол. Максимальное расстояние от трубы до стенки должно составлять 10 сантиметров.
При укладке трубопроводной системы оставляем трубам некоторую степенно свободы, обеспечивая их сохранность при температурной деформации.
Подсоединяем трубопроводную систему к отопительной, используя входной и выходной коллекторы. Тщательно фиксируем места соединений труб, используя муфты и обмотку.
Проверяем работу системы теплого водяного пола при максимальной мощности водяного потока, внимательно следим за возможными протечками.
При удовлетворительных результатах испытаний формируем цементную стяжку, сначала черновую, а потом самовыравнивающуюся.
Между стяжкой и финишным покрытием укладываем впитывающий слой, затем монтируем финишное покрытие.

Баня - место по определению теплое и влажное. Чтобы сохранить тепло, это помещение тщательно утепляют со всех сторон. Но что происходит, когда стекающая вниз влага попадает на утеплитель? Очень часто теплоизолятор теряет все свои полезные свойства. Возникает вопрос: как утеплить пол бани и сделать это правильно?

А стоит ли утеплять пол

Обычно баню прогревают достаточно основательно, и это тепло, разумеется, нужно сохранить. Основные потери тепла происходят через крышу и стены, поэтому главное внимание уделяется именно этим видам теплоизоляции. О том, что через пол тепло также теряется, будущие владельцы бани нередко забывают, опомнившись лишь после того, как строение уже возведено.

Совет: Чтобы утеплить полы в уже готовой бане, придется демонтировать напольное покрытие и верхний слой пола. После этого производится утепление, гидроизоляция и монтаж нового напольного покрытия. В строении с бетонным полом это потребует значительных усилий и затрат.

Специалисты все же считают утепление банного пола вполне целесообразным. Хотя бы потому, что выходя за пределы парной, посетителям бани будет приятнее ступать босыми ногами по нагретому, а не по остывшему полу.

Правильное утепление пола позволяют сделать помещение бани еще тепле

Особенности утепления пола в бане

Ответ на вопрос о том, как утеплить пол в бане, зависит от того, какой именно пол будет устроен. Вариантов всего два: бетонный или деревянный. На бетонное основание кладут, как правило, керамическую плитку, а на деревянное, разумеется, доски.

Такой ограниченный выбор обусловлен особенностями эксплуатации, основное из которых - высокая температура. Никакие синтетические напольные покрытия в бане не допускаются, поскольку при нагревании они будут выделять вредные для здоровья людей вещества. Этим же принципом руководствуются при выборе утеплителя.

При утеплении бетонного пола слой теплоизолирующего материала укладывают на плиту перекрытия, которая защищена гидроизоляцией. Затем поверх утеплителя кладут армирующую сетку, на нее наносят цементную стяжку. После высыхания стяжки можно монтировать напольное покрытие - керамическую плитку.

Совет: Чтобы плитка оставалась всегда теплой, под нее рекомендуется установить систему теплого пола. Тонкие элементы электрического инфракрасного теплого пола укладывают на плиточный клей. Система водяного теплого пола менее затратная, но более сложная в монтаже.

Бетонное основание часто утепляют плитами пенополистирола

Другой способ укладки утеплителя состоит в том, что заливку бетона производят в два этапа, а между ними устраивают теплоизоляционный слой.

Для этого необходимо:

Подготовить бетонную смесь и керамзит, который выполнит роль заполнителя.
Залить первый слой бетона толщиной около 150 мм.
В процессе высыхания первого слоя (28 дней) его поверхность увлажняют и посыпают опилками. Это сделает бетонное основание прочнее.
Уложить на высохший бетон слой утеплителя: стекловаты, строительный войлок и т. п.
Подождать одну неделю.
Залить второй слой бетона.
Подождать 28 дней до полного его высыхания.
Уложить напольное покрытие.

Деревянный пол состоит из уложенных на фундамент балок перекрытия и черепного бруса, которые накрывают пароизоляционным слоем. На этом основании монтируется черновой пол, затем укладывается слой теплоизолирующего материала, который размещают между балками перекрытия. После этого монтируют гидроизоляцию и настилают половую доску.

Утепление деревянного пола: на фундамент (1) укладывают балки перекрытия (2) и черепной брус (3), которые укрывают пароизоляционным слоем (4). После этого монтируют черновой пол (5), на который кладут слой утеплителя (6), скрытый под гидроизоляционным слоем (7) и половой доской (8)

Дерево и влага

Каждый знает, как плохо влага влияет на древесину. Последняя набухает, покрывается плесенью, начинается гниение и в результате конструкция выходит из строя. Деревянный пол в бане подвержен этим процессам в значительной степени. Поэтому рекомендуется начать с правильного выбора материала для деревянного пола. Отлично зарекомендовала себя в этом отношении древесина лиственницы, поскольку она прекрасно переносит намокание.

Другой способ борьбы с избытком влаги - съемные деревянные панели. Намокший пол снимают и просушивают просто на солнце, в специальном помещении или с применением техники. На это время напольное покрытие заменяют сменными панелями.

Совет: При укладке половой доски не стоит прибивать ее сразу же. Нужно дать покрытию время просохнуть и лишь после этого фиксировать доски. Тогда щели, образующиеся между ними, будут минимальными.

Парилка с не протекающим полом лучше держит температуру

Несколько слов о видах утеплителя

В качестве утеплителя можно использовать различные материалы. С успехом применяются:

стекловата;
строительный войлок, пропитанный битумом;
пенобетон;
полпан;
перлит.

Особенно удобны в применении плиты экструдированного пенополистирола, которыми можно утеплить практически любое здание. Этот материал очень легко обрабатывать, его отличает невысокий физический вес, поэтому транспортировка также не доставит особых проблем.

Для вспенивания полистирола используется обычный углекислый газ, поэтому теплоизоляционные плиты при нагревании не выделяют каких-либо вредных веществ. Этот тип теплоизоляции заслуженно считается безопасным и экологически чистым.

При монтаже плит пенополистирола на бетонное основание особое внимание необходимо уделить выравниванию поверхности слоя утеплителя с помощью уровня. Это позволит облегчить дальнейший монтаж пола и напольного покрытия.

Раскрой стекловаты для утепления пола в бане

Как работать с перлитом

Перлит представляет собой вспученный песок. По способности сохранять тепло этот материал не имеет себе равных, однако работа с ним потребует определенных знаний и навыков. Прежде всего следует учесть, что перлит очень легкий, поэтому любой сквозняк или порыв ветра может просто его сдуть. Собрать же перлит почти так же сложно, как и разлетевшийся пух. Поэтому работы с таким утеплителем нужно проводить в помещении, где закрыты окна и двери.

Если плиты пенополистирола нужно просто уложить на поверхность основания, то из перлита сначала нужно приготовить специальную смесь. Для этого следует:

Осторожно высыпать два ведра перлита в подходящую емкость.
Аккуратно влить туда же ведро воды.
Размешать перлит с водой. Смесь должна потерять часть объема.
Всыпать в перлитно-водную смесь половину ведра цемента, тщательно перемешать.
Долить еще половину ведра воды и смешать до однородного состояния.
Поскольку смесь снова уменьшится в объеме, в нее всыпают еще одно ведро перлита и немного воды, всего 2-4 стакана.
В процессе интенсивного смешивания состав обретает пластические свойства и начинает выделять воду. В этот момент смесь можно считать готовой.

Обратите внимание: На этом этапе смесь может показаться слишком сухой и рассыпчатой, однако не следует добавлять в нее воду, нужно просто продолжать смешивание.

Перлит обладает отличными теплоизолирующими свойствами, но его необходимо подготовить

Подготовленный перлит выливают на бетонное основание таким образом, чтобы образовался ровный слой толщиной несколько сантиметров. Для высыхания перлитовой смеси понадобится несколько дней, примерно пять-шесть. После этого монтаж бетонного пола можно будет продолжить.

Чтобы пол был теплым

Если для бани выбран бетонный пол и керамическая плитка, которая очень быстро остывает, имеет смысл позаботиться о ее подогреве. Чтобы сделать водяной теплый пол, необходимо подобрать подходящие трубы:

металлопластиковые;
полиэтиленовые;
медные.

Трубы монтируют на цементной стяжке, перед укладкой напольного покрытия. Систему необходимо дополнить термостатом, насосом и температурными датчиками. Затем трубы подключают таким образом, чтобы в них поступала теплая вода, которая подогревается в бане. Термодатчик будет передавать информацию о температуре подогрева теплого пола, а управляют степенью нагрева при помощи термостата.

Самый простой способ сделать кафельный пол теплым - устроить инфракрасную систему. Она представляет собой электрический кабель, запаянный в прочную полиэтиленовую пленку, которая отлично проводит тепло. В результате пол нагревается равномерно, а влага этой электрической системе не страшна.

Металлопластиковые трубы, уложенные на полистирольную плиту

Если монтаж системы теплого пола по какой-то причине не представляется возможным, можно просто накрыть кафель каким-нибудь подходящим материалом. Прекрасно справятся с задачей соломенные маты.

Видео-инструкция по устройству чернового пола с утеплением в бане

Утепление пола в бане необходимо запланировать еще при проектировании строения. А чтобы убедиться в том, что все работы будут выполнены на должном уровне, для их выполнения следует приглашать только опытных специалистов.

Очень важный момент. Лучше всего сделать это изнутри. При неправильном подборе материала и несоблюдении технологии, утепленные стены и пол могут не только испортить удовольствие, но и нанести ущерб здоровью. Мы расскажем о безопасном утеплении, приложим видео, демонстрирующее, как выполнить работу своими руками быстро и качественно.

Выбор теплоизолятора

Самые большие потери тепла в бане происходят через пол, поэтому работы по утеплению следует начать с него. Выбор материала для этой цели зависит от специфических характеристик основания, на котором устраивается пол:

Внимание! Высота утепляющего слоя зависит от климатических условий региона. Обычно она колеблется в пределах от 200 до 300 мм, но в районах северных ее иногда увеличивают в 2 раза.

Технология утепления

При любой базе теплоизоляцию размещают между основанием и лицевой частью пола, но деревянная и бетонная конструкции предполагают наличие существенных отличий.

Утепление деревянного пола своими руками

Систему теплоизоляции лучше выполнять сразу во время строительства, но если момент упущен, то можно утеплить и существующий дощатый пол, но предварительно его придется снять, а затем:

Совет. Если грунтовые воды находятся достаточно высоко, то снизу нужно проложить слой пароизоляции.

Утепление бетонного пола

Существующий бетонный пол создает много проблем при утеплении. Правда, если помещение достаточно высокое, то он может служить основанием для возведения остальной конструкции, а в противном случае его придется удалять. Алгоритм устройства утепления полов с нуля следующий:

Совет. Самый легкий путь для устройства утепления собственноручно - с использованием кабеля или инфракрасных матов. Даже если один из элементов выйдет из строя, то остальные будут функционировать. Возможно и устройство водяного отопления, но при возникновении какой-то неисправности, придется демонтировать как чистовой пол, так и бетонную стяжку.

Утепляем стены бани

Теплоизоляцию стен изнутри бани следует выполнять только экологически безопасными материалами, поскольку назначение помещения предполагает наличие лечебного эффекта. Нельзя применять материалы, выделяющие вредные вещества и неприспособленные к высоким температурам.

Популярными для утепления стен бани являются искусственные материалы. Их преимущества в том, что они не гниют, пожаробезопасны, хорошие пароизоляторы, в монтаже проще, чем натуральные теплоизоляторы. Выбирают, исходя из материала стен:

Для утепления каркасных стен в холодных регионах применяют плиты из фибролита или камыш. В более теплых районах используют для утепления стружку, смешанную с цементом, гипс с опилками.

Плиты фибролитовые

Панельные стены утепляют легкими материалами: минватой, пенополистиролом, плитами из камыша. Теплоизолятор для повышения огнестойкости предварительно обрабатывают известковым молоком и хорошо просушивают.

Внимание! В районе окон дверей, углов и труб стыки следует обрабатывать при помощи пароизоляционной ленты.

Рассмотрим процесс утепления стен бани, построенной из бруса. Будем использовать волокнистый утеплитель и . Схема традиционная:

На поверхности стены выполняют монтаж каркаса. Обрешетку выполняют из бруса, по толщине превышающего слой утеплителя сантиметра на 2-3.
Обшивают стену выбранным материалом.
Накладывают пароизоляционный слой внахлест, а стыки придавливают тонкими рейками. Обязательно оставляют 30 мм зазор между утеплителем и пароизолирующим слоем.
Набивают вагонку на выступающие вертикальные элементы обрешетки, создавая таким образом, вентиляционное пространство.

Внимание! Сейчас промышленность выпускает теплоизоляторы с функцией гидроизолятора. Примером может служить пенотер фольгированный, обладающий высокими эксплуатационными характеристиками.

Теплоизоляция бани из-за высокой температуры и влажности внутри, существенно отличается от других построек, поэтому:

утеплитель укладывайте плотно к стене, иначе образуются пустоты и щели, что приведет к образованию конденсата из-за проникновения холодного воздуха;
не забывайте о зазоре для вентиляции;
обязательно обрабатывайте древесину антисептическими средствами;

Для утепления бани используйте только экологически чистые материалы

не используйте материалы, выделяющие вредные для здоровья выбросы и собирающие на своей поверхности влагу;
соблюдайте правила безопасности при работе с тепло и пароизоляционными материалами;
используя в качестве утеплителя такие натуральные материалы, как пенька конопляная, мох строительный, войлок, пакля, помните, что очень подвержены гниению и их придется периодически менять;
пропитки для растительных утеплителей, повышающие их стойкость, выделяют вредные вещества;
утепляя пол, не забывайте об уклоне для стока воды.

Соблюдая все вышеописанное, вы сможете создать прекрасные условия в своей бане как для оздоровления, так и для релаксации и отдыха.

Утепление бани изнутри: видео

Как утеплить стены бани: фото

В чем сложности утепление полов в бане? Баня – сооружение с повышенными показателями влажности и температуры, для комфортного принятия водных процедур следует создавать в них определенные температурные условия по всему объему помещений, при этом учитывать как особенности конструкции здания, так и материалов возведения отдельных элементов. Есть еще одна существенная отличительная характеристика бань – условия пользования комнаты отдыха и парной настолько отличаются, что это оказывает решающее влияние на строительные материалы и технологии, применяемые во время их возведения.

Для южных регионов нашей страны проблема утепления не актуальна, но в северных районах холодные полы создают существенные сложности. Это касается не только больших потерь тепла из внутренних помещений, но и неприятных ощущений во время мытья. Особенно негативно холод сказывается на маленьких детях, они постоянно находятся или на полу, или в непосредственной близости от него. Привести из бани простуженного ребенка – это еще не самые большие неприятности.

В статье рассмотрим несколько используемых методов утепления полов в бане с учетом назначения помещений и особенностей строительных технологий. Решения по утеплению будут различными, вам нужно будет сделать самостоятельный выбор с учетом характеристик своей бани, личных предпочтений и финансовых возможностей.

Утепление пола со стяжкой по грунту – схема

Этот способ может использоваться для различных банных помещений, отличается неплохой эффективностью и надежностью. Мы рассмотрим самый сложный многослойный вариант утепления, а вы для себя можете его немного упростить, отказаться от некоторых работ. Все зависит от климатической зоны проживания.

Шаг 1. Сделайте разметку.

Высота последнего покрытия должна находиться на уровне черного пола, это надо помнить во время разметки. Следовательно, учитывайте количество слоев стяжки, особенности утеплителя и т. д. Отбейте гидроуровнем на стенах отметку чернового пола и от нее сделайте метки каждого слоя в обратном порядке.

В нашем случае это будет стяжка сухим бетоном (примерно 5 сантиметров), слой пенобетона (примерно 10 сантиметров), слой керамзита (примерно 15 сантиметров) и песчаная подушка (примерно 15 сантиметров).

Пенобетон – структура

Вы можете добавить утеплитель из прессованного пенополиуретана или пенопласта, заменить ними один из названных нами утеплительных слоев и т. д.

Толщина также не является догмой, мы не можем знать ваших конкретных условий. Но вертикальные метки по каждому слою у вас должны быть сделаны, постоянно контролируйте толщину сделанных слоев. В противном случае высота пола в каждом отдельном помещении бани будет неодинаковой.

Шаг 2. На определенной согласно нашим советам глубине выровняйте землю. Выравнивать ее нужно совковой лопатой «на глаз». Если есть желание – можете проверить горизонтальность уровнем.

Шаг 3. Насыпьте слой сухого песка. Он будет гасить вертикальные нагрузки во время вспучивания грунта. Утрамбуйте песок любыми подручными средствами. Ни в коем случае не лейте на него воду для усадки! Кроме вреда, такая «технология» ничего не дает.

Песчаная подушка – фото

Шаг 4. Насыпьте слой керамзита. Можно заменить его шлаком или иными пористыми отходами производства. На самом нижнем уровне лучше использовать прочные и влагостойкие утеплители, они отлично справляются со всеми неблагоприятными воздействиями, возникающими во время эксплуатации.

Шлак – фото

Шаг 5. Залейте керамзит пенобетоном.

Это отличный по всем показателям материал. Он делается только из цемента и песка в соотношении 1:3, пористая структура получается за счет добавления специальных присадок. Их можно приобрести в строительных магазинах.

Важно. Не приобретайте такие добавки с открытых складов, добавки теряют свои характеристики после замерзания. Ни один продавец об этом не будет говорить, а «на ощупь» вы не узнаете. Дело в том, что по внешнему виду пенобетон, изготовленный с использованием некачественных добавок почти не отличается от нормального. Только после его остывания обнаружится, что материал почти не имеет прочности, рассыпается под малейшими нагрузками.

Видео – Заливка пола пенобетоном

Шаг 6. Для застывания пенобетона нужно подождать два-три дня, после этого можно работы продолжать. Здесь есть два варианта – класть финишное половое покрытие на него сразу или сделать цементно-песчаную стяжку. Мы рекомендуем второй вариант, по времени и финансам верхняя стяжка не должна отпугивать застройщиков. А прочность и надежность покрытия увеличивается намного.

Шаг 7. Стяжка.

Желательно ее класть на армирующую сетку, размер ячеек около пяти сантиметров, толщина проволоки значения не имеет. Стяжку лучше делать сухим бетоном. С ним намного легче работать, он имеет неплохие теплозащитные показатели, себестоимость и расход сухого бетона намного ниже, чем у обыкновенного.

Полусухая стяжка пола – раствор

«Что это такое, и как оно делается»? Сухой бетон отличается от обыкновенного намного меньшим количеством воды, во время сжатия его в руке, вода не должна появляться между пальцами, а форма должна удерживаться. Таким простым способом проверяется относительная влажность материала.

Для изготовления следует использовать только песок и цемент, пропорции достаточно 1:4, готовить смесь можно как вручную, так и при помощи бетономешалки. Второй способ легче физически, но требует опыта. Дело в том, что неумение готовить такой раствор приведет к тому, что в бетономешалке вместо однородной сыпучей смеси образуются шарики различного диаметра. Это не критично, но существенно усложняет проведение дальнейших работ и несколько понижает физические характеристики прочности стяжки. А сухая стяжка и так не отличается очень высокими несущими показателями. Чтобы во время замеса не образовывались шарики нужно в бетономешалку сначала заливать воду, потом цемент и только в последнюю очередь песок, а не наоборот.

Как с таким материалом работать?

Шаг 1. Положите на пенобетон армирующую сетку и на ней выставьте маяки, стяжка должны быть максимально ровной.

Маяки устанавливаются по уровню или натянутой веревке. В качестве маяков можно применять обыкновенные деревянные рейки соответствующей высоты, промышленные металлические маяки или сделать их самостоятельно из сухой смеси. Последний способ самый универсальный и самый качественный, но им пользуются только профессиональные опытные строители.

Вначале по уровню нужно сделать несколько пирамидок из сухого бетона, высота их должна несколько превышать толщину стяжки.

Аккуратно мастерком снимите вершину пирамиды на расчетной высоте, подровняйте верхнюю плоскость. Далее следует приостановить работы до следующего дня, пусть раствор немного затвердеет. На следующие день между отдельными срезанными пирамидками насыпьте неширокие полоски раствора. Ровная деревянная рейка или длинный уровень кладется на две рядом расположенные пирамидки и отбивается горизонтальное расположение насыпанной полосы. Такие операции нужно делать по всем маякам. Преимущество таких маячков – поверхность абсолютно одинаковая, нет мест с пониженной прочностью. Ведь металлические или деревянные маяки придется из раствора вынимать, образовавшиеся щели заделывать. Прочность стяжки в этих местах понижается.

Еще один совет. Если вам нужно сделать маячки очень быстро – после выравниваний посыпьте их сухим цементом, аккуратно снимите втянувший влагу цемент и повторите операцию еще раз. Такой нехитрый способ позволит пользоваться маячками через час-два после изготовления. Правда, прочность будет «не очень», придется очень аккуратно работать выравнивающей рейкой.

Шаг 2. Начинайте работы с одной стороны помещения. Сразу много раствора не стоит сыпать, в зависимости от сноровки и умения работать берите 3÷4 тачки. Разровняйте сухой бетон совковой лопатой на примерном уровне по высоте.

Шаг 3. Выравнивать раствор по высоте нужно по маякам ровной рейкой. Если есть ямки – подсыпайте в них раствор. Далее работайте гладилкой. Опытные строители за день таким способом делают стяжку на 30 квадратных метрах и более. Если вы выйдете на производительность 5÷10 м2 – отлично, именно в таких пределах находится площадь помещений бани.

Для гарантии герметичности утеплителей можете над пенобетоном положить слой гидроизоляции из любого материала.

Шаг 4. Финишное покрытие по сухому бетону можно ставить на второй день, что очень ускоряет строительство бани. Лучше всего применять керамическую плитку, но это необязательно.

В качестве утеплителей можно использовать экструдированный прочный листовой пенопласт или прессованную минеральную вату. Бетонное покрытие по техническим параметрам должно отвечать требованиям СНиП 2.03.13–88.

СНиП 2.03.13–88. СП 29.13330.2011. Полы. Файл для скачивания

В качестве полового перекрытия могут использоваться промышленные или самодельные бетонные плиты. Заводские бетонные перекрытия имеют специальные отверстия для понижения тепловых потерь, это дает возможность получать более теплые полы. Для улучшения характеристик обыкновенного бетона вы можете во время его изготовления часть фракции гравия или щебня разбавлять пористыми материалами. Прочность бетона немного уменьшится, но на основании полов это никакого заметного негативного влияния не оказывает.

Самостоятельно заливать плиту перекрытия очень сложно, намного дешевле пользоваться готовой. В связи с этим мы даже не будем рассказывать, как выполняется процесс заливки перекрытий бетоном.

Обязательно осмотрите плиты перекрытия перед работой

Проверьте состояние перекрытия, уберите все большие выступы.

Если размеры нервностей превышают допустимые нормы, необходимо делать стяжку. Советуем по бетону сделать жидкую стяжку цементно-песчаным раствором. Хотя по показателям физической прочности она несколько уступает привычным, зато делается намного быстрее и легче.

Как сделать жидкую стяжку?

Шаг 1. Осмотрите поверхность железобетонных плит, загните выступающие металлические кольца, замажьте или просто заложите любыми подручными материалами большие щели в стыках между плитами.

Шаг 2. Приготовьте раствор для стяжки. Для его приготовления можно брать на одну часть цемента четыре-пять частей песка. Воды нужно добавлять до тех пор, пока раствор не достигнет консистенции сметаны, но не жирной, а обыкновенной. Во время выливания на ровную поверхность большая часть раствора должна самостоятельно растекаться под действием силы тяготения.

Шаг 3. Приготовьте Для этих целей можно в магазине купить специальные металлические, с ними работать довольно удобно.

Если нет возможности пользоваться магазинными – для маяков подойдут обыкновенные деревянные ровные бруски толщиной 2÷3 сантиметра. Правда, деревянные бруски нужно закрепить дюбелями на плите, в противном случае они во время заливки бетона будут смещаться.

Если и металлические маяки лежат на поверхности плиты неустойчиво – крепите и их. Расстояние между маяками должно быть несколько меньше, чем длина выравнивающей рейки, которой раствор будет разравниваться. Рейки выставляет вначале по углам комнаты, а потом по натянутой между ними веревке ставьте все остальные.

Установка маяка – привер

Шаг 4. Раствор ведрами выливайте на плиту по очереди, сразу же рейкой выравнивайте его по уровню маяков.

Работы делаются быстро, особых физических усилий не требуется. Все помещение залито – оставьте его минимум на сутки остывать. Можно значительно ускорить и облегчить процесс выравнивания раствора, не придется все время работать в согнутом положении. Для этого нужно сделать простейшее приспособление – выравнивающую рейку с длинной ручкой.

Как это делается?

Для рейки подберите ровную доску толщиной примерно 10 мм, шириной 100 мм и длиной на 50÷60 см больше, чем расстояние между маячками.
Подберите брусок примерно 30×30 мм длиной 2 метра. Поверхность нужно немного ошкурить, чтобы во время работы не травмироваться. Из такого же бруска заготовьте два куска длиной по 30 сантиметров, торцы кусков отрежьте под углом 45°.
По центру доски саморезом закрепите длинный брусок, он будет служить ручкой. По бокам бруска с двух сторон зафиксируйте отрезки, вторые концы прикрепите к доске.

С помощью этого приспособления вы можете не только существенно быстрее выравнивать жидкий раствор, но и намного меньше уставать. Главное условие работы с любыми выравнивающими рейками – они должны постоянно лежать на двух маяках. Следите за этим, соскальзывание поверхности доски с маячков ведет к образованию воронок, на их выравнивание придется терять лишние силы и время.

Шаг 5. Через сутки можете вынимать рейки маячков или оставлять их в растворе, на характеристики утепленного пола это никак не повлияет.

Шаг 6 . Для окончательного выравнивания стяжки нужно еще раз пройтись рейкой в поперечном предыдущему направлении. Дело в том, что на поверхности стяжки неизбежно останутся небольшие волны высотой 1÷3 миллиметра после рейки. Когда именно делать окончательное выравнивание, точно сказать невозможно. Все зависит от скорости высыхания раствора, а на скорость, в свою, очередь влияет состав раствора, показатели температуры и влажности в помещении. Определять «готовность» следует практически. Если раствор выдерживает вес строителя, то можно заниматься окончательным выравниванием. Сразу скажем, что под плиты пеноплекса эту операцию делать желательно, но не обязательно.

Утепление

На готовую стяжку укладываются листы пеноплекса, следите, чтобы между стыками не было зазоров. Лучше укладывайте их с небольшим усилием, края немного деформируются и герметично «запечатают» стыки.

Снизу утеплитель ничем защищать нет надобности, а вот сверху следует класть гидрозащиту. Используйте для этих целей любой из современных гидрозащитных материалов или обыкновенную полиэтиленовую пленку толщиной не менее 30 микрон. Далее нужно защитить верхнюю поверхность пеноплекса от чрезмерных нагрузок, распределить усилия на максимальную по величине площадь. Сделать можно при помощи армированной стяжки. Теперь ее нужно делать только полусухой, некоторые называют такой раствор сухим, разницы нет, каждый строитель пользуется привычной для него терминологией. Но эту терминологию понимают все профессионалы, привыкайте и вы говорить не только книжным языком.

Как сделать сухую (полусухую) стяжку на утеплителе?

Шаг 1. Приготовьте раствор из песка и цемента. Готовить его можно вручную или в бетономешалке. Два способа имеют принципиально разные технологии, рассмотрим оба. Для сухой смеси нужно брать на одну часть цемента 4÷5 частей песка. Песок должен быть просеянным, без больших включений. Камешки будут создавать неудобства во время затирки поверхности.

Приготовление сухого раствора вручную.

На ровной поверхности (в большинстве случаев под нее используют лист металла размером примерно 1,5×1,5 метра) насыпьте по центру песок и цемент. Тщательно перемешайте смесь лопатой, не допускайте появления отдельных комков цемента или песка, насыпьте его остроконечной пирамидой в центре листа.
Из пирамиды сделайте срезанный конус с воронкой внутри. В эту воронку будет добавляться вода. Очень важно! По окружности всего конуса должен быть вал из смеси, в противном случае вода будет уходить.
Небольшими порциями добавляйте в конус воду и сразу лопатой перемешивайте массу. Воды много не добавляйте, готовый раствор должен легко сжиматься в кулаке без выделения воды между пальцами.
Таким способом постепенно размешивайте все сухие компоненты. Если немного ошиблись с количеством воды, то нужно в зависимости от консистенции массы добавлять в нее песок или жидкость.

В бетономешалке сухой раствор готовится иначе. Вначале во всем объеме воды растворяется вся порция цемента. После полного растворения подается песок и смесь доводится до нужного состояния. Если вы не будете следовать нашим рекомендациям, то бетономешалка «накатает» вам огромное количество цементно-песчаных шариков. Это, конечно, не смертельно, но работать с ними намного труднее.

Раствор готов – начинайте делать на утеплителе сухую стяжку с армированием.

Подготовленное основание – уложена пленка и сетка

Шаг 1. Установите маяки, как это делается – мы рассказывали немного выше. Подготовьте для себя отрезок ровной доски – ее будете подкладывать под коленки во время работы. Выравнивать стяжку придется именно на коленях.

Шаг 2. Несколько ведер смеси высыпьте более-менее равномерно на участок между маячками, совковой лопатой или мастерком немного выровняйте.

Шаг 3. Опустите колени на приготовленную доску и ровной рейкой разровняйте смесь по уровню маяков. Собранный раствор накапливается возле колен, путь там лежит, он вам понадобится во время финишной затирки стяжки.

Шаг 4. Во время выравнивания рейкой непременно будут образовываться пропуски, берите мастерком раствор, скопившийся у колен и бросайте его с небольшими бугорками в ямки.

Важно: не выравнивайте малой доской-правилом большие по площади неровности, ее края должны лежать на ровных участках.

И еще одно замечание. Кладите доску ровно посредине насыпанного бугорка смеси, прижимайте постепенно, без фанатизма. Движения инструмента всегда должны быть только круговыми, никогда не делайте прямолинейных перемещений. Вначале у вас будет мало опыта, на месте бугорка опять образуется ямка. Это не страшно, подсыпайте опять немного сухой смеси и начинайте все сначала. Поверьте, через час-два работы дела пойдут намного быстрее и качественнее.

Шаг 5. Подготовили таким образом участок длиной примерно 50 сантиметров – приступайте к полному выравниванию куска пола. Не оставляйте слишком большие поверхности для заглаживания, к ним трудно дотягиваться, а это очень утомляет спину и руку.

Шаг 6. Во время работы под рукой постоянно должно находиться ведро с водой и щетка. При помощи щетки нужно будет время от времени немного смачивать поверхность стяжки, так намного легче производить заглаживание сухого раствора. Только смачивайте с «чувством», не переусердствуйте, не делайте из сухого раствора мокрый.

Шаг 7. Перед выравниванием не забывайте положить металлическую сетку для армирования. Сетка должна быть посредине раствора, имейте это в виду. Толщина проволоки сетки в пределах 0,5 мм, проволока должна быть оцинкованной. Если в некоторых местах проволока будет видна на верхнем слое стяжки – не беда, прочности армирования вполне достаточно для выдерживания нагрузок, присутствующих в жилых помещениях.

Полусухая стяжка сохнет намного быстрее мокрой, на следующее утро можно продолжать работы.

Это если вы очень спешите. Если нет – то лучше утром обильно смочить стяжку водой и оставить еще на один день для подсыхания. Смачивание водой значительно повысит прочность сухой стяжки.

Цемент схватился – приступайте к финишным половым покрытиям. Можете использовать любой понравившийся вам вид полов, от обыкновенных деревянных и до плиточных. Такое основание полового покрытия относится к категории универсального использования.

Утепление по лагам

В качестве утеплителя может применяться рулонная или прессованная минеральная вата, пенопласт или сыпучие материалы.

Шаг 1. К нижней части балок перекрытия нужно прибить так называемые «черепные бруски», размер брусков 20×20 мм. На них будет лежать черновой пол.

Установка черепных брусков для наката: А – из обрезков; Б – из брусков; В – с усилением металлическими скобами; Г – при помощи продольных выборок

Шаг 2. Для чернового пола можно применять необрезные доски, куски фанеры или ОСП, черновой пол необязательно делать сплошным, оставляйте между досками зазор до пяти сантиметров, так уменьшится количество материалов, а качество не пострадает.

На черновой пол обязательно следует класть пароизоляцию. Дело в том, что в подполье доме всегда повышенная влажность, попадание влаги или конденсата на утеплитель или деревянные конструкции запрещается.

Шаг 3. Заполните пространство между балками перекрытия утеплителем, следите, чтобы материал лежал, ровно без пропусков и щелей.

Укладка утеплителя – фото

Шаг 4. Сверху утеплитель следует защитить любым гидроизоляционным материалом. Выбирайте не по цене, а по качеству. Много дорогих «раскрученных» материалов по гидроизоляционным характеристикам ничем не отличаются от более дешевых конкурентов. Высокая цена объясняется высокой квалификацией сотрудников рекламных агентств.

Толщина утеплительного слоя должна быть не менее десяти сантиметров, в противном случае эффект будет незначительным. Есть варианты утепления по лагам на бетонном основании. Технология утепления принципиальных отличий не имеет. Разница только в том, что деревянные лаги нужно класть на ровное цементное основание, а уже между ними укладывается теплоизоляция. Само собой разумеется, что лаги следует изолировать от бетона изоляционными материалами, а утеплитель сверху также накрывается гидроизоляцией.

Видео – Утепление пола по лагам

Если вы планируете выполнять в бане утепление полов заранее, то работы можно упростить и удешевить. Для этого следует уменьшить расстояния между половыми балками. Для стандартных случаев под лаги балки устанавливаются на расстоянии приблизительно один метр. Потом на них устанавливаются лаги и половое покрытие. Уменьшите расстояние между половыми балками до 50÷60 сантиметров, используйте для их изготовления обыкновенные доски 50×150 мм. Тогда утеплитель будет располагаться в нишах балок, а финишное покрытие пола можно класть на верхнюю плоскость.

Еще очень важное замечание. Если без утепления полов в бане мы всегда только рекомендовали использовать для нижних деревянных конструкций антисептики, то в случае утепления строительные стандарты уже обязывают производить их химическую защиту от поражения грибками и гнилью.

Утепление пола жидким пенопластом (пеноизолом) или пенополиуретаном

Довольно новая технология, универсального использования, отличается высокой эффективностью и долговечностью. Недостаток – не рекомендована для использования в жилых помещениях.

В последнее время для утепления этим материалом нет надобности обращаться к специализированным строительным компаниям. В реализации появилось переносное оборудование, что дает возможность все работы выполнять самостоятельно.

Видео – Оборудование для жидкого утеплителя

Жидкие утеплители можно использовать как по бетонным, так и по деревянным основаниям, они имеют отличные показатели адгезии ко всем видам строительных материалов. Еще одно несомненное достоинство – верхний слой жидких утеплителей после застывания становится гладким и сплошным, что исключает проникновение вовнутрь влаги.

Мы рассмотрим вариант утепления полов жидкими утеплителями по лагам.

Шаг 1. Очистите поверхности от пыли и строительного мусора. Жидкие утеплители должны ложиться только по чистым поверхностям. Еще одно очень важное условие – все деревянные конструкции должны быть сухими. Если вы зальете сырые лаги, то всего через несколько лет они полностью сгниют, а внеплановая замена пола стоит довольно много денег. Перед началом работ желательно специально просушить материалы в отдельном теплом помещении.

Шаг 2. Деревянные конструкции следует защитить от проникновения влаги снизу, для этого применяйте любые материалы. К примеру, обыкновенная дешевая полиэтиленовая пленка по эксплуатационным характеристикам ничем не уступает дорогим материалам иностранного производства.

Шаг 3. Аккуратно наносите слой жидкого утеплителя.

Очень важно! В составе утеплителей имеются химически агрессивные вещества, работайте только с полным комплектом защитных средств: маска, очки, защитная одежда и т д. После высыхания и завершения химических реакций эти вещества улетучиваются из материала. Перед продолжением работ хорошо проветрите помещение, такие меры предосторожности минимизируют риски возникновения неприятных ситуаций.

Шаг 4. Закройте слой утеплителя досками, листовой фанерой или щитами ОСП, устанавливайте финишное половое покрытие. Если есть большая вероятность попадания на изоляцию воды, то можно для страховки накрыть ее гидрозащитным материалом.

Еще одно из преимуществ жидкой изоляции – она может применяться на всех поверхностях без их предварительного выравнивания. Это всегда значительно сокращает время проведения работ, а в некоторых случаях такой способ считается единственно возможным из-за неудовлетворительного состояния поверхностей.

Утепление народными методами

Срезу предупреждаем, народные способы утепления полов по современным меркам сложно считать эффективными. Кроме того, они требуют много времени и физического труда. Но есть такие застройщики, которые предпочитают строить бани только с использованием старинных традиционных технологий.

Утеплитель	Описание
	Для утепления полов применяется только ржаная солома, пшеничная не годится – она быстро гниет. Кроме того, такую солому любят грызуны. Солому надо измельчить и смешать с глиной в пропорции 1:1. Глина должна быть жидкая. Мешать приходится ногами или вручную. Минимальная толщина утеплителя 20 сантиметров. Жидкий раствор укладывается на земляное основание, выравнивается и оставляется для высыхания.
	Процесс приготовления ничем не отличается от варианта с соломой. Опилки можно брать любых пород древесины, но лучше хвойных. Они имеют в своем составе смолянистые природные вещества, которые значительно замедляют процессы гниения.
	Можно использовать шлак, керамзит, брак с кирпичных заводов и т. д. Материалы насыпаются, как правило, на землю. Сверху утрамбовывается слой глины толщиной не менее десяти сантиметров.

В связи с тем, что банные помещения имеют неблагоприятные условия эксплуатации с точки зрения деревянных элементов строения, подходить к утеплению нужно очень внимательно. Для деревянных конструкций главным условием длительной эксплуатации являются показатели относительной влажности и наличие естественной вентиляции. Любая гидро- или пароизоляция почти полностью исключает естественную вентиляцию элементов деревянных покрытий, последствия такого положения известны. Это одна проблема. Есть еще одна.

Ни одно покрытие не гарантирует стопроцентную защиту от проникновения влаги. Такие ситуации могут возникать вследствие нарушения технологии укладки гидрозащитных слоев или вследствие их механического повреждения. Любые повреждения позволяют влаге проникать к деревянным конструкциям, но не дают возможности им быстро высыхать. К повышенной влажности добавляется высокая температура, сочетание этих факторов в разы ускоряет все разрушительные процессы в древесине.

Холодно длительное время стоять на полу в бане? Попробуйте сделать обыкновенные деревянные решетки или приобрести в магазине красивые коврики из прорезиненных материалов. Такое утепление «холодных» полов будет самым быстрым, дешевым, универсальным и надежным.

Решетка на пол д/бани и сауны