Ворота из профлиста своими руками. Чертежи, схемы, инструкция. Ворота из профнастила: варианты некоторых моделей и пошаговая инструкция сборки Как сделать распашные ворота из профиля

Если вы решили огородить территорию вокруг своего приусадебного участка, предлагаем узнать, как сделать ворота из профнастила своими руками. Обладая определёнными навыками и имея в своём распоряжении инструмент, можно быстро и качественно установить надёжную конструкцию. Надо лишь детально разобраться с тонкостями и особенностями процесса.

Ворота из профнастила – решение актуальное для любого участка
ФОТО: i3.photo.2gis.com

Читайте в статье

Виды конструкций красивых ворот из профнастила

Конструктивное исполнение ограждающей конструкции может отличаться. Красивые ворота из профнастила могут быть:

• распашными, откатными, сдвижными;
• одно- , двухстворчатыми;
• со встроенной калиткой либо устанавливаемой рядом;
• со стационарной рамой, у которой предусмотрена верхняя перекладина, либо без неё;
• с различным пространственным расположением перемычек: по диагонали, вертикали, горизонтали.

Конструктивное исполнение может отличаться
ФОТО: монтаж-забор.рф

Особенности изготовления ворот и калиток из профнастила своими руками

Если вы решили изготовить калитку и ворота из профнастила своими руками, стоит заранее познакомиться с возможными вариантами исполнения. Порядок будет зависеть от места установки конкретной конструкции. Если это , предпочтение придётся отдать одному варианту. Калитка и ворота для забора из профнастила изготавливаются совсем по-другому. Предлагаем познакомиться с особенностями выполнения работ более подробно.

Процесс изготовления зависит от места установки
ФОТО: artcitystroj.com

Особенности изготовления забора с воротами и калиткой из профнастила

Процесс постройки распашных ворот выглядит достаточно просто. Монтаж выполнит даже неопытный сварщик. Для установки конструкции достаточно выполнить пару небольших швов. Однако, выбирая место для монтажа, следует предусмотреть пространство для открытия створки. Зимой это может доставить некоторые неудобства: придётся убирать большие объёмы снега.

Для открытия откатных не требуется много свободного пространства. Для них характерно сложное конструктивное исполнение. При монтаже ворот и калитки из профнастила устанавливается противовес и рельс вдоль забора. Откатные системы монтировать сложнее. Они требуют особого ухода в процессе эксплуатации.

Сдвижные по конструктивному исполнению близки к откатным. Чаще всего выполняются двухстворчатыми, раздвигаемыми в разные стороны. При монтаже, с обеих сторон от входа выделяется свободное место для створок.

Особенности монтажа зависят от выбранной конструкции
ФОТО: odessa3.webnode.com.ua

Ворота с калиткой и без неё из профнастила для гаража

Для гаража чаще всего выбираются ворота со встроенной калиткой из профнастила. Такой вариант достаточно удобен, так как позволяет попасть внутрь строения, не открывая ворота.

Калитка – важный элемент входной группы
ФОТО: gulkevichi.vorotamagnat.ru

На многих фото гаражные ворота с калиткой из профнастила выполняются подъёмными. Такие системы легко автоматизируются и позволяют рационально распорядиться внутренним пространством. Для стабильной работы подъёмной конструкции требуется специальное оборудование

Техническое оснащение должно быть соответствующим
ФОТО: vorotagarazh.ru

Как сделать распашные ворота из профнастила своими руками с калиткой и без неё: инструкция и фото готовых изделий

Порядок изготовления подобной конструкции может отличаться. Всё будет зависеть от того, какой системе отдано предпочтение. Можно установить распашные ворота с калиткой из профнастила, либо обойтись створками без калитки. Предлагаем разобраться с тем, как реализовываются оба варианта.

Порядок исполнения зависит от выбранной схемы
ФОТО: postroj-zabor.ru

Чертежи и схемы ворот из профнастила своими руками: наглядные примеры

Порядок выполнения работ и требуемое количество материала зависят от выбранной конструкции. Распашные системы бывают одно- и двустворчатыми. Первый вид из-за неустойчивости к ветровым нагрузкам и потребности в большом свободном пространстве находит ограниченное применение. Такие ворота монтируют только на узкие пролёты.

Двустворчатые ворота из профнастила достаточно часто изготавливаются своими руками. На разрабатываемых чертежах и схемах предусматривается:

• общая ширина конструкции и каждой створки в отдельности;
• размеры всех элементов монтируемого каркаса;
• точное месторасположение и размер петель, внутреннего шпингалета, замка;
• количество опор, их размер и глубина вкапывания;
• местоположение и размеры калитки.

Чертёж должен отображать всю необходимую информацию
ФОТО: img.aviarydecor.com

Инструкция по изготовлению ворот из профнастила своими руками без калитки с фото процесса

При отсутствии калитки процесс изготовления ворот из профнастила своими руками значительно упрощается. Предлагаем познакомиться с фото, наглядно отображающими процесс выполнения монтажных работ.

При наличии автоматики процесс усложняется
ФОТО: stepforward.zavodkaskad.ru

Заложение фундамента и установка столбов

Монтаж ворот из профнастила своими руками начинаем с установки столбиков. Для этого:

• выполняем разметку, определяя в каких местах будут устанавливаться вертикальные опоры;
• выкапываем ямы, глубина которых составляет около 30–35% наземной части столбиков, размеры которых после вкапывания должны быть на 0,5 м больше высоты полотен, что позволяет предусмотреть зазор между створками и землёй. Диаметр котлована должен быть около 20 – 25 см;
• насыпаем на дно 10–15 см щебня. Тщательно его утрамбовываем;
• готовим ;
• вставляем опорные стойки в подготовлённые ямы и фиксируем бетонным раствором, обеспечивая правильную пространственную ориентацию.

Создание каркаса и сборка конструкции

Изготовить ворота из уголка и профнастила своими руками можно в следующей последовательности:

Иллюстрация	Описания действия
	Чтобы избежать коробления металлических элементов в результате высокотемпературного воздействия, характерного для процесса сварки, сборку каркаса производим путём непосредственного крепления к опорным столбам. Для этого привариваем к опорным столбам металлопрофиль, длина которого равна ширине пролёта. Располагаем его горизонтально
	Отдельно изготавливаем центральные боковины. Их длина будет равна расстоянию между приваренными горизонтальными планками. Всего требуется четыре таких элемента. Два привариваем по центру, если створки ворот будут иметь одинаковую ширину
	К двум другим боковинам сначала привариваем навесы. Выбираем фурнитуру с подходящими прочностными характеристиками и размерами. Располагаем их согласно разработанному чертежу
	Боковины вместе с навесами привариваем к горизонтальным планкам. Ответная часть навесов приваривается к опорным столбам. Привариваем перемычки согласно схеме, располагая их горизонтально, вертикально либо по диагонали
	Разрезаем сваренный каркас по центру и около опорных столбов
	Проверяем работоспособность собранной конструкции. Створки должны свободно открываться и закрываться
	Снимаем каркас с петель. Тщательно обвариваем и защищаем все швы
	Окрашиваем каркас в выбранный цвет. Устанавливаем фурнитуру. Проверяем её работоспособность
	Крепим профлисты. Ворота готовы

Изготовление и установка калитки для распашных металлических ворот из профнастила

Монтаж металлических распашных ворот из профнастила с калиткой выполняется аналогично. Различия заключаются только в поперечных размерах. Сначала к опорным столбам приваривается каркас, затем срезается, окончательно сваривается и окрашивается. К готовой раме крепится профнастил.

Если решено установить ворота из профнастила с калиткой внутри, порядок выполнения монтажных работ будет несколько отличаться. Узнать порядок действий можно из следующего видео:

Откатные ворота из профнастила: инструкция по изготовлению с фото процесса

Подобные конструкции пользуются особой популярностью из-за возможности экономии внутреннего пространства небольших дворов. Предлагаем разобраться с тонкостями монтажа откатных ворот из профнастила, познакомившись с фото, подробно описывающими процесс монтажа.

Для открытия откатной системы требуется минимум места
ФОТО: content.onliner.by

Чертежи и схемы

Приступая к разработке схемы откатных ворот для частного дома из профнастила, стоит внимательно рассмотреть фото готовых конструкций и изучить их отличительные особенности. Это позволит лучше разобраться в особенностях и приобрести необходимые узлы. Такая система включает:

• несущую платформу;
• уловители;
• несущие тележки;
• накатной ролик;
• плату, предотвращающую раскачивание створки в момент движения;
• систему автоматики, если ворота решено сделать автоматическими.

Схема откатных ворот
ФОТО: content.onliner.by

Инструкция по изготовлению

Монтажные работы начинаются с установки опорных столбов. Процесс аналогичен описанному для распашной системы. Глубина подготавливаемых ям в этом случае должна быть около метра.

Внимание! Учитывая большой вес откатной системы, в обязательном порядке заливается фундамент.

Для его формирования потребуется швеллер шириной 14–22 см и арматура с поперечными размерами 15 мм. Работы выполняются в следующей последовательности:

• из арматуры и швеллера изготавливаются армирующие элементы. Для этого пруты режутся на части и привариваются к полке швеллера;
• выкапывается траншея, на дне которой формируется подушка из песка толщиной 15 см;
• устанавливаются «банкетки» из арматуры;
• готовится раствор бетона и заливается в подготовленную траншею. Даётся время для его полного застывания.

Фундамент должен быть достаточно прочным
ФОТО: zabor-zabory.ru

Изготовление каркаса производится в следующей последовательности:

• трубы отрезаются в размер согласно чертежу;
• места соединение очищаются, обезжириваются, грунтуются и окрашиваются;
• варится внешний каркас;
• приваривается обрешётка, к которой будет крепиться профлист;
• крепится отделочный материал.

Все основные комплектующие стоит приобрести заранее
ФОТО: vorotas.com.ua

Сборка конструкции осуществляется в следующей последовательности:

• на ролики устанавливаем раму. Прихватываем её с помощью сварки, предварительно обеспечив требуемое пространственное положение. Выверив положение всех элементов, окончательно их привариваем;
• привариваем уловители, концевой ролик;
• контролируем положение накатного ролика. Он должен находить на уловитель;
• проверяем геометрию каркаса;
• обшиваем раму профнастилом.

Более детально с процессом сборки откатных ворот можно познакомиться в следующем видео:

Как изготовить сдвижные ворота из профнастила своими руками: подробная инструкция

Отдельного внимания заслуживает вопрос, как изготовить сдвижные ворота из профнастила своими руками. Если откатные по каким-то причинам не устраивают, данная конструкция может стать оптимальным вариантом для оформления входной группы. Они состоят из двух створок, раздвигающихся в разные стороны в момент открытия ворот.

Сдвижные состоят из двух полотен
ФОТО: adamis.ru

Чертежи и схемы

На первый взгляд может показаться, что это достаточно простые ворота из профнастила. На самом деле, для правильного монтажа конструкции необходимо выполнить правильный расчёт. Для этого составляется схема и прорабатывается чертёж, учитывающий все нюансы, характерные для эксплуатации.

Схема прорабатывается с учётом места установки
ФОТО: sector-group-msk.ru

Инструкция по изготовлению

Установка ворот из профнастила выполняется по ранее описанной схеме. Сначала монтируются опорные столбы. Затем собирается каркас, крепятся комплектующие и производится сборка системы целиком. Предлагаем посмотреть следующее видео, чтобы лучше разобраться, как построить ворота из профнастила своими руками:

навесной . Чаще всего используется в двустворчатых конструкциях. Для него на каждой створке приваривается петля;

накладной , с ручкой;

электромеханический замок .

Чтобы выбрать подходящее запорное устройство на ворота из профнастила, стоит обратить внимание на:

• уровень защиты. Модель должна допускать эксплуатацию в условиях повышенной влажности и значительных температурных колебаний, сохранять работоспособность при большом количестве пыли. С этой позиции оптимальным вариантом являются накладные и врезные замки сувальдного типа;
• геометрические параметры . Размеры запорного механизма должны соотноситься с параметрами установленных ворот;
• плавность хода запорного механизма . Недопустимо заклинивание, наличие резких движений.

Вид замка выбирается индивидуально
ФОТО: remontnik.ru

Сколько стоят откатные, сдвижные и распашные ворота из профнастила: обзор цен

Если установить входную конструкцию своими руками не представляется возможным, стоит обратиться за помощью к специалистам. Цена на откатные, распашные и сдвижные ворота из профнастила будет зависеть от множества факторов:

• размера;
• украшения;
• комплектации;
• оснащения.

Распашные без установки по состоянию на август 2019 года обойдутся минимум в 9000 рублей при ширине проёма 3 м и 9700 рублей при ширине 3,5 м. При необходимости выполнения монтажных работ стоимость увеличится до 45000 – 60000. Чем больше проём, тем дороже обойдётся услуга.

Внимание! Конструкции, отделанные профлистом с обеих сторон, обойдутся дороже тех, которые закрыты с одной стороны.

Откатные и сдвижные стоят дороже. Работы «под ключ» при ширине проёма менее 3,5 м 65000 рублей. При монтаже автоматики затраты увеличатся.

После того, как вы разобрались в том, как установить ворота из профнастила своими руками, можно смело браться за работу. Надо лишь определиться, какая конструкция вас больше устраивает.

Ворота из профнастила подойдут к любому забору: они легки, неплохо смотрятся, достаточно стойки и долговечны. К тому же их вполне возможно сделать самому, обойдясь минимумом покупных комлектующих. При изготовлении на заказ такие ворота тоже обойдутся дешевле прочих. Так что давайте разберемся, как оценить работу мастеров по их рекламе и как, если вы человек мастеровой, сделать ворота своими руками.

Выбор схемы открывания

Сначала «привяжем» ворота к – согласуем их по способности выносить эксплуатационные нагрузки; главная из них ветровая. Что толку городить изящную и добротную конструкцию, если первая же буря превратит ее вместе с добрым куском забора в покореженный «пропеллер»? Второе, что нужно учесть – нагрузку от самих ворот на забор. Если она чрезмерна, то скажется это не сразу, а исправить покосившуюся ограду будет сложно. Наконец, необходимо, чтобы створка не наподдала как-нибудь автомобилю по «пятой точке». И желательно снабдить ворота автоматикой, чтобы не тужиться, оскальзываясь, под дождем или снегом.

Ворота из профлиста выполняются распашными или сдвижными. Первые дешевле, проще, слабо нагружают забор, но могут стукнуть, снабдить их автоматикой самому очень сложно, а покупная обойдется чрезмерно дорого и будет работать под большой нагрузкой, т.е. не особо надежно. Чтобы самостоятельно сделать вторые, придется постараться, нужно место для отката створки и прочный забор: при весе створки в 250 кг (это еще легкая), кратковременные нагрузки на него могут превышать 2 т.

Поэтому сразу же определимся на месте установки. Распашные ворота нужно делать при невыполнении одного любого из следующих условий:

• В обе стороны от проема ворот свободного места на заборе менее 1,5 ширины проема плюс 0,45 м на фурнитуру ворот. Если он, к примеру, 3,8 м (минимальный автомобильный габарит по ширине), то до любого ближайшего углового столба должно быть не менее 6,15 м совершенно свободного забора;
• Все столбы забора в обе стороны от проема ворот до углов должны быть забетонированы на глубину не менее 1,2 м в средней полосе и не менее 1,7 м в местах с суровой зимой;
• Воротные столбы должны быть либо кирпичными с замурованной штангой жесткости из профтрубы 60x80x2, либо сварными из 4-х таких же труб (см. рис.).

Под откатные ворота должны быть выполнены все три условия, и с кое-какими примечаниями. Проем лучше делать не уже 4,2 м, чтобы грузовик (придется же когда-то что-то привозить) мог заехать во двор с некоторым разворотом. Что касается глубины бетонирования столбов, то она должна превышать глубину промерзания грунта в данной местности как минимум на 0,6 м. Лучший способ определить нужную глубину бетонирования – расспросить своих газовиков, на какой глубине они укладывают магистральные трубы.

Сварные из профтрубы столбы дешевле и крепче кирпичных, но места схождения внутренних углов труб нужно проварить вверху и внизу; место сварки – в центре правой поз. рис. Это увеличит жесткость столба примерно на четверть. Верхний торец нужно прикрыть от осадков крышкой из любого подходящего материала.

Выбор металла

Нам придется делать железные ворота: профлист почти не сопротивляется поперечному изгибу и кручению. Он хорошо держится только на жестком металлическом каркасе. Деревянные рейки можно будет подкладывать, чтобы вывести обшиваемую поверхность в одну плоскость, заподлицо. Тогда крепежные саморезы нужно будет вгонять в металл сквозь дерево.

На каркас ворот понадобится металлопрофиль следующего сортамента:

1. Профруба 60х40х2 мм для рамы створок (створки).
2. Профтруба 40х20х2 мм для подкосов и ребер жесткости каркаса.
3. Металлический лист 4-6 мм для закладных в кирпичные столбы и подкрепляющих каркас косынок (только в ветреных местах).
4. Швеллер 200 или 160 мм длиной в пол-проема, только для сдвижных ворот.
5. Арматура для железобетона 12-14 мм, тоже только для сдвижных ворот.

Собственно профнастил нужно брать стеновой (марка С) с высотой волны в 15-21 мм, т.е. С15-С21. Настилы Н (несущий) и НС (несущий стеновой) ничего к прочности ворот не добавят, но будут гораздо тяжелее и дороже. Размеры створок нужно высчитывать исходя из эксплуатационной, с учетом нахлеста волн, ширины листа (чаще всего – 1100 мм) и его длины (3-12 м), чтобы не образовалось слишком много обрезков. Лист нужно заказывать с порезкой на куски по вашим размерам, т.к. при порезке его любым кустарным способом с краев очень скоро пойдет коррозия.

Стапель

Если предполагается делать сдвижные ворота, а вы в этом деле новичок, то для полного успеха вам нужен простейший временный стапель: «пропеллер» или «восьмерка» створки сведут на нет всю работу, а если ворота распашные, то, может быть, они и закроются, но вид у них будет смехотворный. Стапель потом может пригодиться для других работ, напр. изготовления стропил, стеновых рам и т.п.

Сделать стапель не так уж сложно, см. рис:

• На ровном участке отбиваем по шнуру базовую линию, а от нее перпендикуляр.
• Проверяем перпендикулярность «магическим треугольником», со сторонами 3:4:5 любых, но точно равных друг другу отрезков, поз. 1 на рис. «Магический треугольник» можно сделать из любого нерастяжимого шнура.
• По перпендикуляру ставим первую скамейку стапеля из бруса 100х100, ровной трубы, швеллера и т.п.; ее горизонтальность выверяем уровнем (поз.2). Если стапель предназначен для постоянного использования, то его скамейки ставим на столбики, а горизонтальности добиваемся за счет подсыпки в ямах под них.
• Снова проверяем перпендикулярность скамейки, тоже поз. 2.
• Устанавливаем вторую скамейку, как и первую. Они должны соответствовать сторонам прямоугольника, что проверяется как обычно, диагоналями (поз. 3 на рис.)
• Дополнительно с помощью ровной рейки – правила – и уровня, проверяем концы скамеек на «пропеллер», т.е. перекос монтажной плоскости, поз. 4.
• Ставим точно так же третью, и, если нужно, следующие скамейки.
• Если стапель стационарный, бетонируем столбики скамеек и, пока бетон не застыл, еще раз проверяем все пары скамеек на «пропеллер» и аккуратно подправляем «уехавшие».

Рамы створок

Главная причина того, что со временем ворота расхлябываются – ветровые нагрузки. Большая из часть приходится на верх створок. Ветровая стойкость особенно актуальна для ворот из профнастила, т.к. его жесткость на кручение ничтожна, всю ветровую нагрузку несет на себе рама. Поэтому ее изготовление, хотя само по себе и не сложно, требует внимательного подхода.

На раме под профнастил лучше особо не экономить, а сразу сделать ее пожестче, из двух труб, 60х40х2 и 40х20х2, сваренных (в разрезе) в виде буквы Т. «Столбики» Т на противоположных балках рамы (верх-низ, право-лево) должны быть обращены друг к другу, см. рис. В места, залитые бежевым, крепятся деревянные рейки 40х20 под обшивку. Кстати говоря, при надлежащем расположении связей жесткости (поперечин, подкосов) и общая материалоемкость такой рамы с трудоемкостью оказываются небольшими.

Варят раму на стапеле, прихватами по 40-60 мм с шагом в 500-600 мм, иначе никакой стапель не поможет, поведет до безобразия. Точно так же сваривают и сборные столбы под ворота из профтруб, см. выше. Общее правило сборки рамы таково: верхние углы сводят со срезом наискось, чтобы внутри не развилась коррозия от осадков, а нижние – встык под прямым углом, для проветривания внутри, см. рис. ниже.

Примечание: при расчете высоты створок берут дорожный просвет в 50-70 мм для средней полосы, а для прочих мест – по среднегодовой высоте снежного покрова.

Распашные ворота

В конструировании распашных ворот есть два тонких момента: петли и связи жесткости ее каркаса.

Петли

Въездные ворота – не гаражные. Первые почти не парусят, а вот вторые – отличный парус. Поэтому, покупая гаражные петли для ворот, лучше взять подороже, на опорных пошипниках, см. рис. Установку петель производят до монтажа в раме связей жесткости и ее обшивки: так орудовать, подгоняя петли, куда легче. Но все равно, для этой работы нужен помощник.

К раме створок петли приваривают еще на стапеле. Точной установки по разметке тут мало. Нужно еще, прижав петли струбцинами, проверить их соосность глазом, как бы прицеливаясь поверх ствола. Затем прихватить парой «тычков» электродом, еще раз прицелиться визуально, и уж тогда, если все ОК, варить прочно.

Чтобы обеспечить угол открывания не менее 90 градусов, внешний диаметр петли должен быть больше толщины рамы плюс высота волны настила, т.е. 75-81 мм. Это огромные грубые петли, и щель между рамой и столбом они дадут такой же ширины. Поэтому петли к раме приваривают, сдвинув к ее краю в сторону открывания створки. Лучше всего, чтобы петля лежала на самом краешке, выступая почти на полдиаметра, тогда угол открывания будет 120 градусов и более.

К столбам из пучка профтруб петли приварить проще всего: в шов между трубами они укладываются как родные. Если же столб кирпичный в закладными-«пятаками», то, чтобы добиться полной соосности, лучше пользоваться не отвесом, а куском трубы с внутренним диаметром таким, чтобы в нее входил штырь петли. Длина трубы – расстояние между петлями минус высота подшипника.

Примечание: закладные в каменную кладку или бетон – вмуровываемые в них металлические детали, к которым потом будут крепиться другие металлоконструкции.

Трубу вначале туго приматывают к столбу веревкой, ровняют по вертикали и по высоте от грунта. Затем в нижний конец трубы вводят штырь нижней петли, ровняют ее по трубе и прихватывают 2-3 «тычками». Верхнюю петлю ставят донышком на срез трубы и также прихватывают. Далее навешивают раму, проверяют ход, дорожный просвет, самооткрывание/закрывание. Если все в порядке, раму снимают, петли приваривают наглухо и продолжают работу.

Каркас

Конструкция каркаса рамы створки должна быть рассчитана на сильную ветровую нагрузку в верхней части. Для сдвижных ворот, между прочим, тоже. И в то же время его жесткость на кручение необходимо обеспечить при минимальном расходе материала и труда. Разберем примеры каркасов удачных и не очень по рис. Не забудем только, что диагональное ребро работает по принципу жесткости треугольника: изменить его форму, не сломав, невозможно, но загнуть его уголок можно даже очень.

Справа вверху – рама исключительно рациональная. Два острых угла треугольников сходятся как раз там, где ветровая нагрузка максимальна. В средней полосе, где сильные ветра редки, такую раму можно сделать из одинарной трубы 60х40х2. Для дачи, где эстетика не суть как важна и на расхождение створок вверху на несколько см через 3-5 лет никто не обратит внимания, милое дело: дешево и сердито.

Примечание: долговечности без потери вида в 7 и более лет для такого каркаса можно добиться, наварив по углам косынки примерно 200х300 мм из 6 мм стали.

Для жилого дома более подойдет каркас, показанный слева вверху. Дополнительную устойчивость на поперечный изгиб дают перекрещивающиеся подкосы и промежуточная продольная балка. Безо всяких сложных теорий: просто треугольников стало больше, а сами они – меньше.

Справа внизу – каркас не весьма удачный. Такая система подкосов хорошо работает в бипланном крыле или стреле подъемного крана, но, в отличие от них, здесь конструкция плоская и основная нагрузка приходится поперек нее. А слева внизу – каркас и вовсе неудачный: крепче всего он там, где меньше всего нагружен, материала же нужно много.

О калитке

Если калитка отдельная, то для нее нужен только третий воротной столб. Рама такой калитки – простой прямоугольник из трубы 40х20х2. При обычной ширине калитки в 800-1100 мм никаких дополнительных подкреплений для рамы из профтрубы не нужно.

Но если калитка врезная, картина меняется. Вспомним, ворота все время настежь никто не держит, под давлением ветра их створки, связанные запорами, работают как одно целое. А теперь створки от ветра будут нагружены несимметрично, поэтому ту, в которой калитка, нужно дополнительно подкрепить, она сильнее нагружена. Так что каркас калитки придется сделать посложнее, он должен принять на себя большую нагрузку, чтобы нагрузка на створки выровнялась. Чертеж таких ворот показан на рис. Общую ширину можно увеличить до 4 м, оставив калитку такой, как есть.

Видео: простые распашные ворота из профлиста

Сдвижные ворота

Сдвижные ворота не так давно были роскошью: комплект фурнитуры к ним и привод самому не сделать, а более-менее приличная «фирма» стоила где-то от 150 000 руб. Тогдашних, не сегодняшних. Сейчас комплектующие для откатных ворот сильно подешевели, и они доступны людям среднего достатка.

Сдвижные ворота могут выполняться по одной из следующих схем:

• На нижних роликах, катящихся по рельсу, уложенному на грунт.
• Подвесные к верхнему рельсу.
• С нижним рельсом, катящимся по опорным роликам.
• С рельсом на заборе и роликами-бегунками на створке.
• С плавающим рельсом.

Ворота первой схемы остались кое-где в старых производственных помещениях. Такие можно полностью сделать самому, но игра не стоит свеч: от мусора на рельсе механизм то и дело ломается, створки соскакивают. Подвесные ворота позволяют получить проем практически любой ширины, но очень сложны, для примера см. рис., поэтому в быту не применяются. В воротах с плавающим рельсом его части телескопически входят друг в друга. Такие ворота несколько дешевле прочих и не требуют фундамента под механизм, но часто заклинивают от грязи, а починка требует полного демонтажа.

Самая употребительная схема ворот для частных домов – с нижним рельсом на опорных роликах. Для этих ворот требуется покупная фурнитура, уже доступная, но пока еще не дешевая. Ворота с рельсом на заборе и бегунками требуют прочного забора и довольно трудоемки, но их можно сделать самому и для них не нужен фундамент под механизм. Эти схемы мы и рассмотрим подробнее.

Те и другие ворота выполняются консольными. Это значит, что их створка имеет скошенный «холостой» вынос, удерживающий ее на весу в закрытом положении. Подкос консоли створки с нижним рельсом на каретках работает на растяжение, а створки с бегунками в рельсе на заборе – на сжатие, которое металл держит куда лучше. Поэтому вынос консоли ворот с нижним рельсом нужен не менее 0,5 ширины проема, а в самой консоли – подкрепляющий ее каркас. Для ворот на бегунках достаточно выноса в 0,25 ширины проема, а их консоль – простая рама без усиления.

Примечание: далее в тексте мы для краткости будем называть столб, на который навешена створка, опорным, а противоположный ему концевым или отбойным. Детали и узлы, ближние к проему, будем считать внешними, а дальние от него – внутренними.

Ворота с нижним рельсом

Устройство ворот с нижним рельсом на каретках показано на рис. В их основе роликовые опоры: качающиеся на шарнирах каретки с 4 роликами. Ролики расположены по дуге, это исключает заклинивание при смене хода створки на обратный. К закладной в фундамент механизма они крепятся посредством регулируемых подставок – подпятников.

Здесь уместно будет сразу же сказать о двух очень распространенных ошибках, причем отдельные «профи» допускают их преднамеренно, чтобы ускорить и удешевить работу. Первая (см. рис. слева) – закладную ставят короткую, только под внешнюю (ближнюю) каретку, а дальнюю крепят к шпилькам, замурованным в фундамент. Год-два «гарантии» ворота держатся, а потом бетон под дальней кареткой начинает крошиться от знакопеременных нагрузок.

Вторая, мол, овчинка не стоит выделки – варим опоры с каретками прямо к закладной (рис. справа), а подставки-регуляторы вообще не покупаем. Имея отработанные навыки, так можно точно собрать ворота тоже на год-другой. Затем сказывается усадка фундамента, но «гарантия» уже истекла.

О фурнитуре и приводе

Фурнитуру для ворот нужно покупать от проверенного производителя. В РФ неплохо зарекомендовали себя итальянские CAME и Rolling-Center (Италия) и отечественные DOORHAN и РОЛТЕК. Дело тут в рельсе и роликах. Рельс из пересушенного металла (китайцы им ох как грешат) скоро потрескается, а из сырого деформируется. Пластиковая оболочка роликов нужна не только для глушения рокота, но и для того, чтобы обоймы роликов (они, в сущности, шарикоподшипники) не полопались. Поэтому ролики нужны либо в оболочках их неистираемого пластика, либо в обоймах их хромованадиевой стали. На вид качество рельса и роликов может оценить только очень опытный материаловед, а в спецификациях об этом часто умалчивают.

Приводы откатных ворот применяются в основном ременные, цепные и зубчатые. Ременные не рассматриваем: ремень он и Африке ремень, тянется, лопается, от мороза трескается. Цепной провод немного дешевле зубчатого, но цепь провисает и может соскочить, как в велосипеде, кроме того, за ней нужен уход. А самое главное: ворота с цепным приводом без замка открываются руками, что может сделать и любой прохожий.

Зубчатый привод, если смазать ведущую шестеренку-трибу и зубчатую рейку графитовой смазкой, ухода практически не требует. Провернуть редуктор с ротором мотора, толкая створку ворот, труднее, чем просто снести ее. Но точно так же невозможно будет открыть ворота при пропадании электропитания. В гаражных комплексах в таком случае дежурный крутит редуктор вручную ключом, но он же всегда внутри, а вы-то окажетесь снаружи. Поэтому в воротах с зубчатым приводом обязательно должна быть калитка с замком.

О ручках и замках

Вполне может быть, что вы и вовсе не станете тратиться на привод; толкать створку правильно построенных ворот не так уж тяжело. В таком случае, нужны ручки и замок. Обычные дверные ручки не пойдут: поставить их так, чтобы они не упирались в столбы (точнее, чтобы не ломались об них), невозможно. Нужны скрытые ручки, см. рис, со сквозной прорезью или глухие. Первыми легче и удобнее орудовать, но, чтобы никто не подглядывал на подворье, изнутри их придется занавесить листами резины или гибкого пластика.

Обычный замок с выдвижным ригелем-языком пойдет на распашную калитку, но на створку его придется ставить ригелем вниз и прикрыть от непогоды каким-то чехлом. Однако и это не выход: гнездо под ригель придется делать из приваренного к нащельнику (см. далее) куска уголка или швеллера, выступающего в проем ворот на ширину замка. Об эту железину, ясное дело, легко поцарапаться. Поэтому для створки ворот нужен замок с поворотным ригелем-крюком; гнездо под него вырезается прямо в нащельнике. Ну, а для совсем уж непритязательных хозяев вариант испытанный: навесной амбарный замок, обмотанный промасленной тряпкой.

Делаем ворота

С нижним рельсом

Монтаж сдвижных ворот на каретках в общем производится в такой последовательности:

1. Планируем (лопата, уровень, трамбовка) площадку под ворота в горизонт дороги длиной на ширину проема плюс по 1 м под столбы, плюс полпроема под механизм. Ширина площадки – по 0,7 м в стороны от осевой Линии створки;
2. Ставим, если их еще нет, воротные столбы;
3. Формируем фундамент механизма;
4. Пока фундамент набирает прочность, делаем раму в каркасом, но пока без нижнего рельса и обшивки;
5. Прихватываем сваркой к закладным концевого столба, или прямо к нему, если столб металлический, нащельник – уголок 150х150 или такой же швеллер и временно крепим к нему улавливатели;
6. Прихватываем к закладной фундамента подпятники опор, ставим верхнюю удерживающую каретку;
7. Надеваем на каретки рельс и, передвигая его, регулируем опоры и нижний улавливатель;
8. Привариваем рельс к раме, временно ставим створку на место;
9. Регулируем удерживатель и верхний улавливатель;
10. Устанавливаем на фундамент привод, на рельс – зубчатую рейку, обшиваем сворку профлистом, монтируем калитку, замки и ручки;
11. Ставим створку на место, регулируем по горизонту – ворота готовы.

Поясним дополнительно самые существенные моменты.

Фундамент

Размеры и схема фундамента показаны на рис. Бетон – не ниже М400, подсыпка в смесь – 3:1. На подсыпку берут песок и гравий в равных долях. Выдержка для набора прочности после заливки – не менее 1 недели летом и не менее 3-х недель в прохладную погоду. При строительстве летом схватившийся фундамент нужно сверху увлажнять смоченной водой ветошью.

Рама

Рама створки сдвижных ворот представляет собой как бы две соединенные створки ворот распашных, поэтому верхнюю ветровую нагрузку она держит лучше. С другой стороны, нужно дать дополнительное подкрепление посредине рельса: он дорог, а его деформация выведет ворота из строя. Исходя из этого и рассчитывают расположение подкосов с ребрами жесткости. Две относительно мало материалоемкие конструкции для мест без частых сильных ветров показаны на рис. После сборки, разумеется, раму грунтуют и красят.

Нащельник

Крепить улавливатели прямо к металлическому столбу или к закладным кирпичного неправильно. Створка может сильно ударить по ним, и крепежные элементы будут при этом работать на изгиб или сдвиг. Со временем от этого сварочные швы треснут, а болты расшатаются. При монтаже на нащельник крепеж улавливателей будет работать преимущественно на сжатие, которое металл держит вечно. А трещину в креплении нащельника, вдруг она образуется, можно не торопясь подварить, не прекращая пользования воротами.

Нащельник приваривают к столбу (к его закладным) вертикально по отвесу. Расстояние от кромки столба берут исходя из размеров улавливателей, они не должны выступать в проем ворот. Поначалу нащельник прихватывают парами «тычков» сверху и снизу, а после регулировки по створке окончательно варят прихватами по 50 мм через 300-350 мм. Улавливатели поначалу также крепят временно, чтобы при окончательной сборке их можно было переставить.

Опоры

Опоры, вообще говоря, должны быть расположены подальше друг от друга, чтобы как можно больше разгрузить консоль. Длинное плечо рычага при закрытых воротах большое, и выгаданный лишний сантиметр означает лишний год службы ворот. Удлинить консоль нельзя: стандартные размеры рельса кратны 6 м. Исходя из этого, опоры ставят в такой последовательности:

• Сначала просто ставим их на закладную фундамента и выравниваем по ее оси; расстояние от столба – 100 мм.
• Качаем каретки и смотрим, чтобы ролики не выходили за пределы закладной.
• Прихватываем опоры сварочными «тычками».
• Надеваем на каретки рельс, двигая его туда-обратно до предела, смотрим, чтобы ролики не выталкивали заглушки рельса. Без заглушек он скоро поржавеет внутри, и ворота начнут клинить.
• Если нужно опоры передвинуть, «тычки» срезают болгаркой.

Обшивка, привод и сборка

Профлистом раму створки обшивают, как и забор: по саморезу в каждом углу, а по линиям между углами, горизонтальным, вертикальным и наклонным – с шагом 400-500 мм, но так, чтобы на каждую сторону рамы приходилось не менее 3-х точек крепления. К примеру, на верхнюю и нижнюю перекладины калитки пойдет по 3 самореза. Для крепления профлиста к элементам жесткости на каждый из них накладывают деревянную рейку 40х20 мм, закрепив ее 2 саморезами по концам. Настил в таких местах крепят саморезами длиной 50 мм, чтобы лист держался на металле, а не на дереве.

Рельс изнутри, зубчатку и рейку привода перед установкой смазывают графитовой смазкой. Любая органическая в таких местах скоро наберется пыли, присохнет и превратится из смазки в абразив. Графитовая смазка невероятно пачкается, поэтому лучше брать привод не с боковой, а с нижней зубчатой рейкой.

Примечание: привод управляется с пульта-замка по радио. Если есть возможность, приобретите к автоматике ворот выносную антенну и источник бесперебойного питания (UPS), автоматика в такой комплектации позволяет разблокировать привод дистанционно снаружи. Но калитка на всякий случай все равно нужна.

Далее, задвинув сворку немного более чем наполовину (в положение равновесия), регулируем верхний держатель, чтобы створка стояла строго вертикально и не хлябалась в стороны. После этого створку выдвигаем почти до конца и регуляторами подпятников выставляем горизонт и дорожный просвет. Последний этап перед полной готовностью ворот – по створке окончательно регулируем верхний и нижний улавливатели: срезаем «тычки» болгаркой и варим прихватами точно по месту.

Примечание: обратите внимание на рис. с устройством ворот. В днище нижнего улавливателя видна прорезь, с нее немного проваливается концевой ролик рельса и не дает самопроизвольно откатываться разблокированной створке. Нижний улавливатель нужно выставить так, чтобы толчок для ручного откатывания створки требовался не слишком сильный. От этого будет легче не только вам, но и концевому ролику, а он – одна из наиболее подверженных износу деталей механизма.

С бегунками

Для ворот на роликовых бегунках, как уже сказано, не нужна покупная фурнитура и фундамент под привод, но нужен прочный забор. Все его столбы до каждого от ворот угла должны быть усиленными, как и воротные. Сделать такие ворота по плечу только достаточно опытному и умелому мастеру, поэтому мы просто приводим их чертежи, см. рис. Бегунки изготавливаются из шарикоподшипников (лучше самоустанавливающихся), а их оболочки – из прочного, упругого, вязкого износостойкого пластика. В порядке предпочтения: фторопласт, капролактам, текстолит, упругий (малосернистый) эбонит.

Ассортимент материалов для изготовления ворот необычайно широк, но индивидуальные застройщики отдают предпочтение профнастилу. Выбор обусловлен качествами этого материала. Он прочный, долговечный, лёгкий, декоративный, недорогой и простой в монтаже. Чтобы изготовить ворота из профнастила собственными руками, достаточно минимального количества инструментов и комплектующих и нескольких свободных дней.

Характеристики профнастила - достоинства и недостатки

Профилированные листы производят в заводских условиях по технологии холодного ката из стального листа. Лист оцинковывается с двух сторон, и это защищает его от воздействия внешних факторов и коррозии. В целях декоративности и дополнительной защиты профнастил также покрывают тонким слоем полимера самых разных расцветок.

Ворота из профнастила можно украсить коваными элементами

Профлист обладает разнообразными преимуществами:

• долговечность. Качество материала обеспечивает срок службы до 50 лет;
• внешний вид. Изделия из профнастила смотрятся основательно и привлекательно, хорошо сочетаются с любым материалом. Благодаря широкой гамме текстур и расцветок можно экспериментировать с дизайном изделия;
• небольшой вес и, соответственно, малая нагрузка на опоры. Эта особенность облегчает доставку и монтаж материала. Более того, для лёгкой обшивки не требуются массивные опорные столбы, что сокращает затраты;
• простота в уходе и эксплуатации. Ворота из профилированного листа не нуждаются в покраске, не выгорают и не тускнеют от воздействия погодных факторов;
• доступная цена. С учётом вышеперечисленных характеристик стоимость материала в сравнении с другими подкупает.

• необходимость свободного места для открывания;
• вероятность стукнуть створкой автомобиль;
• повышенную ветровую нагрузку в регионах со сложными метеоусловиями.

Помимо профлиста, для создания ворот понадобится профилированная труба прямоугольного сечения. Конструкция представляет собой прямоугольную раму из профиля, к которой крепятся створки из профлиста. Размер створок определяет вид транспорта, который будет проезжать через ворота. Если это легковая машина, то достаточно общей ширины 3–4 м. Для грузового автомобиля воротный проём должен быть не меньше 5 м.

Выбор профнастила

Между собой профлисты различаются по толщине, степени прочности и высоте ребра.

• «С» - облегчённый и прочный оцинкованный стеновой лист с малой толщиной и высотой ребра. Самый распространённый вариант выбора;
• «НС» - более плотный профлист с большей высотой ребра, но и более тяжёлый;
• «Н» - массивный несущий профлист, использующийся для кровель огромной площади. Для ворот не подходит по причине большого веса и высокой стоимости.

В зависимости от вида и размера профнастил используют для кровли, опалубки, стен, заборов

Лучшим выбором будет профилированный лист марки С8 или С10. Число обозначает высоту волны в сантиметрах. Толщина листа этой марки составляет от 0,4 до 0,8 мм. Створки из профлиста марки С будут весить от 25 до 40 кг, поэтому их легко можно навесить вдвоём, без использования специального подъёмного оборудования. В силу того, что одного профлиста на створку будет недостаточно, размер рассчитывается исходя из ширины материала.

Фотогалерея: варианты ворот из профнастила

Ворота из цветного профлиста смотрятся красиво за счёт комбинации цветов Сочетание профлиста с ковкой добавляет воротам оригинальности Профлист под дерево не отличить от натуральных материалов Ворота, украшенные золотым декором, будут смотреться богато Ворота из светлого профлиста могут быть непрактичными, так как легко пачкаются Ворота с цветочным декором украсят любое строение Чем больше ковки на воротах, тем роскошнее они смотрятся Профнастил можно использовать первым слоем под ковку, это увеличит прочность ворот Деревянный декор на воротах из профлиста создаёт оригинальный вид Ажурная ковка придаёт воротам из обычного профлиста воздушность Решётка на воротах из профлиста позволяет видеть приходящих в дом Сочетание красного профнастила и чёрных кованых элементов придаёт воротам неповторимость

Изготовление ворот из профнастила

Порядок действий по изготовлению ворот из профнастила обусловлен логикой строительства.

Чертежи и расчёт размера ворот

Наибольшее распространение имеют два варианта ворот из профилированного листа - распашные и откатные. Но если откатные ворота в домашних условиях изготовить сложно, то распашную конструкцию, состоящую из двух одинаковых частей, собрать вполне реально. Створки распашных ворот могут открываться наружу или внутрь. Калитку можно либо врезать в одну из створок, либо установить отдельно сбоку от ворот. Это зависит от наличия свободного пространства. Перед сборкой и установкой ворот необходимо нарисовать чертёж, на котором будут указаны точные размеры изделия.

Чертёж каркаса распашных ворот с замерами поможет самостоятельно изготовить их

Схема должна включать:

• ширину проёма;
• количество стоек и их сечение;
• глубину вкапывания опор;
• чертёж каркаса с указанием всех длин;
• положение калитки и её размеры;
• место для петель;
• место для замка;
• место для засова;
• элементы усиления и их длину.

Ворота из профнастила можно сделать без калитки, но тогда ими неудобно будет пользоваться.

Если ворота небольшого размера и нетяжёлые, можно обойтись без калитки

Чаще изготавливают ворота из профнастила с отдельной или встроенной калиткой.

Громоздкие и тяжёлые ворота подразумевают обязательное строительство калитки

Для создания распашных ворот из двух створок с калиткой из профлиста размером 3×2 м понадобятся следующие материалы:

• профильная труба из металла 20×20×3 мм с квадратным сечением для формирования внутреннего обрамления створок ворот и основы калитки;
• труба для опор квадратная - 60×60×3 мм; для рамы створок - 60×40×3 мм;
• труба с квадратным сечением 40×40×2 мм для рёбер жёсткости каркаса;
• стеновой профнастил с волной 15–21 мм. Можно взять как просто оцинкованный С8, так и лист с полимерным цветным покрытием - зависит от бюджета; нарезать листы лучше в мастерской, так как при кустарном раскрое по краям может пойти коррозия;
• уголки и отливы;
• петли - по две на каждую створку и две на калитку;
• саморезы по металлу кровельные оцинкованные или под цвет профнастила;
• саморезы для крепежа листов или шурупы-шестигранники;
• заклёпки;
• электроды для сварки диаметром 2–3 мм;
• грунтовка для металлических изделий;
• декор (если надо).

Подготовка инструментов для изготовления ворот

Для строительства ворот из профнастила понадобятся:

• дрель;
• сварочный инвертор;
• болгарка;
• шуруповёрт;
• лазерный или любой другой уровень;
• отвес;
• ножницы по металлу;
• краскопульт или кисти.

Сборка каркаса

Поскольку рама несёт на себе всю ветровую нагрузку, а жёсткость профнастила на кручение невелика, важно сделать раму как можно более надёжной. Рама ворот собирается на ровной поверхности размером хотя бы с одну створку ворот. Чтобы получились прямые углы, используют специальные точные угольники.

1. Сначала делают заготовки из металла под углом 45 °.
2. Каждую заготовку очищают от ржавчины и грязи при помощи щётки - насадки на дрель.

   С помощью специальной насадки на дрель заготовки очищают от ржавчины и грязи

3. Тщательно промеренную раму из профильной трубы сначала наживляют, а потом сваривают в виде прямоугольника, а углы укрепляют уголками из стали для дополнительной жёсткости.

   Рама из профильной трубы укрепляется стальными уголками

4. Длинную сторону створки делят на три части и приваривают в этих местах перемычки, которые тоже укрепляют уголками, а потом к перемычкам приваривают петли ворот. Каркас сваривают не полностью, чтобы в случае перекоса отрегулировать по уровню. Засов приваривают на этапе сборки каркаса. Сварку осуществляют прихватами с шагом от 20 до 40 см. Сплошной шов не допускается, так как это может привести к деформации металла во время нагрева. Верхние углы сводят наискосок со срезом, чтобы избежать коррозии, а нижние - под прямым углом, встык, для проветривания.
   

   Петли для ворот из профнастила могут быть не слишком большого размера, так как ворота нетяжёлые

5. Зачищают сварные швы.

   Сварные швы очищают от шлака, чтоы лучше держалась краска

6. Каркас обезжиривают бензином или растворителем.

   Перед покраской каркас обязательно обезжиривают

7. Красят каркас в нужный цвет.

Дорожный просвет должен составлять не менее 5 см для асфальтированного покрытия и 15–30 см для грунтового. Если просвет получился слишком большим, то на него можно установить съёмную планку, снимающуюся в зимний период.

Видео: сборка каркаса ворот из профнастила

Если в створке запланирована калитка, то каркас собирается по-другому:

1. В нужной створке создают каркас калитки размером 180×80 см.

   Ширина калитки в створке ворот составляет не более двух третей ширины створки

2. Петли смещаются к краям ворот.

   Если калитка из профнастила расположена в створке ворот, необходимы прочные петли, способные удержать двойной вес

3. Принцип сборки такой же, только профили используют меньшего размера.
4. Ту створку, в которую будет врезана калитка, дополнительно укрепляют.

   Створка ворот с врезанной калиткой укреплена дополнительной профильной трубой

Видео: сборка каркаса ворот из профнастила со встроенной калиткой

Обшивка рамы

Обшивку рамы осуществляют сразу же после сборки каркаса. Профлист можно крепить несколькими способами - прикрутить шурупами с шестигранной головкой или саморезами. Стыки дополнительно фиксируют заклёпками или саморезами. Предпочтительней саморезы, так как они исключают попадание воды в место крепления. Профлист можно монтировать как с одной, так и с обеих сторон каркаса. Профлист необходимо закрепить и на перемычках.
Украсить обшивку можно коваными элементами, которые привариваются или прикручиваются к профлисту в соответствии с чертежом.

Установка петель

Поскольку ворота из профлиста изрядно парусят, петли лучше выбирать дорогие, желательно на подшипниках. Сначала петли привариваются на каркас, а потом на опорную стойку, но можно и наоборот. Для тяжёлых ворот используется не менее 3 петель. Местоположение петли влияет на расположение створки в распахнутом состоянии. Если необходимо, чтобы створки открывались в обе стороны, к опоре петлю приваривают встык. Если в одну - то накладывают петлю на раму.

Врезка замков

Замки врезаются после навешивания створок. Различаются они по правилам установки и видам:

• навесные. Для них нужно предусмотреть специальные петли ещё на этапе сваривания каркаса;

  Навесной замок на ворота из профнастила удобен в местностях с пучинистым грунтом

• накладные. Для навесного замка наваривается или прикручивается специальный лист металла либо дополнительный элемент каркаса. Для монтажа замков сварка не используется, так как они иногда нуждаются в ремонте или замене;

  Для монтажа накладного замка на ворота изнутри устанавливается дополнительный элемент каркаса

• врезные. Они врезаются в плоскость трубы в специальный карман из металла.

  Врезной замок может закрываться на ключ или с помощью специальной начинки, встроенной в ручку

Обязательно приваривается труба для фиксатора ворот из арматуры от ветра и для перераспределения нагрузки с замка. Можно также установить защёлку или запор.

Пошаговое руководство по установке ворот из профлиста

1. Первым делом осуществляется разметка места для ворот.
2. Далее выкапываются ямы для столбов глубиной не менее одного метра. Перед вкапыванием опоры обрабатываются грунтовкой против коррозии.

   Ямы для столбов можно выкапывать вручную или с использованием бура

3. Столбы устанавливаются по уровню и закрепляются бутом (битым кирпичом или камнями).
4. В ямы заливается бетон в пропорции 5:3:1 (песок, щебень, цемент) и 25% воды. Раствор надо хорошо утрамбовать, чтобы он заполнил все полости.

   Замки, украшения, кованые элементы устанавливаются на ворота из профнастила в последнюю очередь

Профлист хорош тем, что не требует покраски. Зато можно приобрести уже готовый материал, стилизованный под дерево или камень. Можно украсить ворота коваными элементами или другим декором - сверху или по полотну створок. Чтобы украсить ворота, можно фигурно обрезать верхний край, но потом его необходимо защитить профилем.
При желании профлист можно разрисовать специальными красками, устойчивыми к внешним воздействиям.
Свободно пользоваться воротами можно только через месяц после установки.

Видео: изготовление распашных ворот из профнастила

Таким образом, используя подробную инструкцию по изготовлению, сделать ворота из профилированного листа не так сложно, как кажется. Они не только украсят входную группу, но и добросовестно прослужат не один десяток лет.

Профнастил и профилированные трубы из легкого металла – это дешевые материалы , которые позволяют создать на своем загородном участке красивые и долговечные ограждения. А необычные идеи дизайна ворот и калитки из профлиста сделают экстерьер более оригинальным. Их монтаж в зависимости от сложности проекта может занять несколько дней, в самом простом случае можно справиться и за день.

Особенности

Профнастил представляет собой тонкий металлический лист толщиной от 0,4 до 0,8 мм, а профиль имеет ребристую структуру. Металл может быть оцинкованный, покрытый порошковым или полимерным слоем самых различных цветов.

Есть следующие виды профлиста:

• кровельный;
• стеновой;
• универсальный.

Для облицовки забора и ворот на даче лучше всего использовать последние два вида.

Каждый сорт профнастила имеет буквенную и цифровую маркировку. Для заборов подходят листы с обозначением С. Цифровое значение после буквы обозначает высоту ребра в мм. Например, С18 – это стеновой профлист с высотой ребра 18 мм. Чем больше эта величина, тем лист жестче, следовательно, конструкция будет более устойчивой. Для крепких забора и ворот стоит брать сорта С10-С20 с толщиной не менее 0,5 мм.

Каркас ворот и калитки делается из металлических оцинкованных труб. Лучше всего брать их с прямоугольным профилем. Самое удачное решение – это металлические рейки 60 на 40 мм толщиной 1,5-2 мм. Схемы створок могут быть различными, но в любом случае, кроме самой рамы надо дополнительно установить поперечные или наклонные ребра жесткости. Для них берутся профили 40 на 20 мм с толщиной 1,5-2 мм.

Многие выбирают для дачи именно конструкцию ворот из профлиста.

Это решение имеет ряд преимуществ:

• простота изготовления и установки;
• низкая стоимость материала;
• благодаря небольшому весу профнастила на ворота меньшая нагрузка, их проще открывать;
• есть возможность сделать автоматическое открытие с помощью электропривода;
• оцинкованный металл не подвержен деформации, действию вредных природных факторов.

Самое главное достоинство распашных ворот из профлиста с калиткой – это то, что благодаря простоте обработки материала есть возможность сделать оригинальные конструкции любых размеров.

Конструкции

Чтобы сделать простейшую конструкцию ворот из профлиста, понадобятся 2 распахивающиеся створки на крепком основании. В качестве опоры, на которой с помощью петель они крепятся, необходимо использовать стальные трубы – прямоугольные, круглые или Т-образные, которые углубляются в землю с заливкой бетонного фундамента. Рама ворот может быть с верхней горизонтальной перекладиной или без нее. В первом случае весь каркас получится более жесткий, но тогда будет ограничение по высоте и во двор не смогут заезжать высокие машины.

Створки ворот, кроме самой рамы, имеют перемычки для придания большей жесткости. Они могут быть расположены горизонтально, наискосок или крестообразно, какую схему изготовить, зависит от предпочтений хозяина. Главное, чтобы их было достаточно для жесткой конструкции, например, при высоте 2 м достаточно установить пару горизонтальных перемычек на одинаковом расстоянии от краев рамы.

Основание, на которое крепится рама ворот из профнастила, может быть изготовлено в виде массивных столбов из облицовочного кирпича, бетона или бута. В этом случае вся конструкция приобретает совершенно другой внушительный вид и становится намного прочнее. А профилированный лист сочетается практически с любыми строительными материалами.

Металлический запор для таких двухстворчатых ворот устанавливается с внутренней стороны в нижней части створок. Он предназначен для фиксации ворот в закрытом положении.

После монтажа всей конструкции стоит сделать на земле выемки для его стержней.

Замок для распашной конструкции можно выбрать из нескольких вариантов. Простейший вид – это металлический шпингалет, который можно найти в любом строительном магазине или изготовить самому из подручных материалов. Другой способ надежного закрытия – это сдвижной запор из петель и оцинкованной задвижки с ручкой. Если не хочется мудрить, то есть возможность просто приварить к створкам с внутренней стороны две петли и повесить на них походящий навесной замок.

Интересным решением будет проект автомобильных ворот со встроенной калиткой. Такая конструкция позволит сэкономить место для проема в заборе, но каркас будет иметь более сложный вид. Для калиточной рамы в одной из створок надо делать дополнительные вертикальные перемычки, стоит заранее создать подробный чертеж с размерами и рассчитать всю нагрузку.

Одностворчатые распашные ворота для машины делают редко: на одну большую створку приходится слишком большая нагрузка. Да и открывать их сложнее, поэтому лучше использовать традиционный вариант.

Оригинальны идеи раздвижных автомобильных ворот из оцинкованного профиля, которые для открытия-закрытия двигаются в вертикальной плоскости вдоль забора. Сложность заключается в том, что для них надо установить направляющие рельсы и приварить ролики для движения, а для мягкого хода использовать пружины или амортизаторы. Зато открывать их будет легко, они экономят свободное пространство.

Раздвижные ворота примечательны тем, что их легче сделать автоматическими, чем распашные. Достаточно монтировать электрический привод и подключить его к подвижному механизму. Работу можно обеспечить полностью дистанционным вариантом и открывать/закрывать ворота, не выходя из машины, что особенно удобно в непогоду.

Достоинство раздвижных ворот состоит еще и в том, что для них достаточно одной створки. Надо просто сварить раму из металлического профиля, добавить ребра жесткости и обшить каркас профлистом.

Симпатичную конструкцию ворот из профлиста можно создать, повесив над ними небольшую крышу или арку из того же материала. Кроме красоты, она будет еще и полезной – защищать замок, запор и другие металлические детали от дождя.

Изготовление

Изготовить въездные ворота на даче по необычному проекту можно и своими руками. Существуют различные чертежи и схемы с размерами под любой приусадебный участок, достаточно лишь запастись материалами и выполнить несложную работу.

Для изготовления понадобятся следующие инструменты:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• дрель;
• шуруповерт или крестовая отвертка;
• рулетка, карандаш, уровень;
• кисть для грунтовки и покраски.

В качестве материалов надо запастись необходимым количеством металлопрофиля, профлиста, саморезами и болтами. Если вокруг участка уже установлен забор из данного материала, то профнастил для ворот выбирается такой же расцветки. Нужно подобрать подходящие петли, способные выдержать вес будущих ворот, замок и засовы. Если конструкция со встроенной калиткой, то засов с петлями подбирается и под нее.

В первую очередь, из металлопрофиля болгаркой отрезаются куски по размерам, потом на ровной поверхности собирается рама для створок. Вначале уголки слегка прихватываются сваркой, затем перепроверяются по высоте, длине и диагонали. Внутри рамы приваривают перемычки для жесткости, потом, если необходимо, петли, замки, запоры. После того, как каркас готов, его покрывают антикоррозийным раствором, грунтуют и красят. После сборки основной части прикрепляют остальные конструкции: крышу, арочные проемы, декоративные элементы.

Если для монтажа опор ворот используют стальные трубы, то они должны быть закопаны на глубину, достаточную для того, чтобы выдержать вес всей конструкции.

Хотя профлист и не такой тяжелый материал, но для высоты створок в 2 м надо углубить опоры не менее чем на 0,7 м в грунт. Для каждой вырывается яма размерами 200 на 200 мм, после того, как трубы помещаются в нее, она заливается бетоном. Раствор стоит усилить арматурой.

Для воротных опор из кирпича, бетона или природного камня тоже стоит использовать надежный фундамент глубиной не менее 1,5 м. Особенно внимательным надо быть к соблюдению вертикального уровня всех столбов. Вообще, при монтаже ворот надо надежно перепроверять все размеры и положение, от этого в первую очередь зависит то, как легко они будут открываться.

Монтаж

Самый разумный вариант – одновременно построить для частного дома забор и ворота с калиткой. Во-первых, есть возможность рассчитать и купить нужное количество одинакового профильного листа и по маркировке, и по цвету. Во-вторых, сразу можно представить и воплотить в жизнь единый проект, где ограда и ворота гармонично сочетаются. Поэтому не надо откладывать строительство двух этих важных элементов загородного участка.

Обычно обшивка профнастилом производится с внешней стороны загородного участка , но некоторые для красоты устанавливают его и со стороны дома. Листы могут иметь высоту от 2 до 2,5 м, по длине бывают различные, есть возможность выбрать такой, чтобы он захватывал створку ворот во всю ширину. Профлисты крепятся к каркасу на саморезы по металлу или клепки, существуют даже специальные крепежные элементы со шляпками под цвет покрытия: коричневого, зеленого, синего. Лучше всего использовать саморезы, так они препятствуют проникновению влаги, поэтому со временем листы в местах крепления не будут иметь ржавых подтеков.

Отделка несущей рамы ворот профилированными листами довольно простая. Сначала они крепятся по контуру, потом прикручиваются к внутренним перемычкам. Два листа соединяются между собой на гребне – верхней части волны.

Если для опор ворот выбраны столбы из массивных деревянных брусьев, то монтаж петель или железной рамы надо производить с помощью болтов или анкеров для дерева длиной 125 – 220 мм.

Петли привариваются сначала на опорные стойки ворот из профнастила, потом на их каркас на расстоянии 20-30 см от края. Достаточно пары штук на каждую створку, но для усиления часто вешают по 3 штуки. Затем петли смазываются и створки навешиваются на опоры. Если все нормы соблюдены аккуратно, то ворота готовы к использованию.

После монтажа ворот можно максимально обустроить и облагородить прилегающую территорию: установить освещение, сигнализацию, если они нужны, снабдить подвижную часть автоматикой.

Для надежности и долговечности стоит выбирать профильные листы, покрытые порошковым покрытием. Они дороже, но более стойкие к внешним воздействиям на улице. Металлопрофиль с полимерным покрытием хорош тем, что имеет множество различных расцветок. Если уже существует забор вокруг дачного участка, то есть возможность выбрать для ворот самый подходящий цвет.

Опытные мастера рекомендуют брать для столбов профильные сварные трубы 80 на 80 мм , их толщина должна быть не менее 3 мм. Для створок и перемычек ворот берутся изделия 60 на 40, 40 на 20 и 20 на 20 мм. Толщина стенки может быть 2 мм, но для новичков лучше использовать трубы по 3 мм, так как их легче варить.

Перед сборкой ворот и монтажом делаем необходимую подготовку материала: поверхность зачищается от ржавчины болгаркой со специальной насадкой или металлической щеткой, затем грунтуется антикоррозийной грунтовкой и красится. Покраску лучше производить в 2 слоя, после высыхания первого нанести второй и вновь дать просохнуть перед дальнейшей работой.

Кроме внутренних поперечных или наклонных перемычек, можно укрепить створки специальными уголками.

Для этого в каждый угол рамы привариваются небольшие металлические планки шириной 3-4 см. Так конструкция становится более жесткой, не «гуляет» и не шумит на сильном ветру.

Распашные ворота с профлистом надо делать с таким расчетом, чтобы им хватало места для полного открытия. Так как обычно они открываются наружу, необходимо учитывать, чтобы перед ними была ровная площадка, отделенная от проезжей части. Если места совсем мало, то обычно приходится делать раздвижные или подъемные ворота, створки открывающиеся внутрь, что не очень удобно.

Для подготовки ям под металлические опоры лучше взять садовый бур , так как использование лопаты увеличивает расход раствора под фундамент. Диаметр ямы должен быть в 2 раза больше сечения столба, а глубина – не менее трети от его высоты.

В углубление под опоры сначала насыпается смесь песка и щебня толщиной 150-300 мм. Эта подушка предназначена для оттока воды и большей устойчивости грунта при морозах. Затем в яму заливается бетон, который можно усилить арматурными прутьями на расстоянии 30-40 см. Бетонировать углубление надо постепенно, постоянно придерживая опору с проверкой уровня. В теплую сухую погоду при температуре не менее 10 градусов раствор схватывается за 5 – 6 дней.

При установке забора вокруг своего участка каждый заранее продумывает, какими будут ворота. Для самостоятельной сборки лучше всего выбирать простые конструкции из легких, но надежных материалов, монтаж которых не потребует специального оборудования и навыков. Оптимальный вариант – ворота из профлиста своими руками, так как собрать и установить их сможет даже начинающий мастер.

Распашные ворота из профилированного листа представляют собой металлическую раму из профиля, уголка или труб, обшитую профнастилом и закрепленную на двух прочных стойках. Конструкция большой ширины чаще всего имеет две створки, маленькие ворота состоят из одного полотна. Во многих моделях есть встроенные калитки, что экономит место и материалы. В качестве опорных стоек могут выступать кирпичные столбы, столбы из блоков, монолитные бетонные опоры, асбестоцементные и металлические трубы.

Для обшивки створок больше всего подходит профилированный лист марки С8 и С10 толщиной от 0,4 до 0,8 мм. Рекомендуется выбирать листы с полимерным защитным покрытием, поскольку обычные оцинкованные не так долговечны. К тому же полимерное покрытие имеет множество вариантов расцветки и текстуры. Для декора ворот можно использовать кованые и сварные узорчатые решетки, которые приваривают по верхнему или нижнему краю рамы.

Помимо распашной конструкции из профнастила делают откатные ворота. Собрать и установить их самостоятельно тоже несложно, хотя этот процесс займет больше времени. Распашные ворота считаются наиболее простым и дешевым вариантом, для устройства откатных необходима специальная фурнитура и направляющая балка, что существенно повышает затраты на материалы.

Процесс монтажа распашных ворот включает несколько этапов: составление чертежа и сборка каркаса, разметка и установка опорных столбов, крепление и обшивка створок. Отдельное внимание следует уделить обработке рамы и несущих столбов, так как это влияет на долговечность конструкции.

Для работы потребуются:

Шаг 1. Изготовление рамы

Сначала составляют чертеж: рисуют раму ворот, продумывают расположение распорок, ширину и количество створок ворот, другие параметры. Стандартная рама представляет собой прямоугольник с 2-3 поперечными или диагональными распорками. Ширина одной створки варьируется от 1 до 2 м, высота ворот равняется 1,5-1,7 м. Эти параметры могут изменяться в зависимости от ширины проема, высоты забора и вида ворот. Для изготовления рамы необходима ровная площадка минимум 2х2 м. Из труб толщиной от 2 мм и диаметром 40 мм варят прямоугольный каркас.

Трубы можно заменить профилем 40х20 мм или стальными уголками 50х50 мм. Углы каркаса должны получиться прямыми, иначе ворота будут перекошены.

Из труб меньшего диаметра делают 2 или 3 укрепляющие перемычки. Они могут располагаться вертикально, горизонтально или по диагонали рамы. Если ворота одностворчатые, количество перемычек увеличивается. По углам рамы и в местах крепления распорок можно приварить отрезки металлических прутьев, чтобы придать конструкции дополнительную жесткость. Часто в целях упрочнения каркаса по внутреннему периметру рамы приваривают металлические уголки.

Последними приваривают петли, после чего места сварки зачищают болгаркой, раму ошкуривают наждачной бумагой и грунтуют. Завершающий этап – окрашивание. Обшивать створки можно сразу или на завершающем этапе, когда каркас ворот будет установлен в проеме. Второй вариант более удобный, поскольку облегчает процесс монтажа.

Шаг 2. Установка столбов

Участок под ворота расчищают и выравнивают, размечают положение опорных столбов. Столбы необходимо вкопать на треть их длины, при этом следует учитывать, что надземная часть опор должна быть примерно на полметра выше, чем полотно ворот. Диаметр ям не нужно делать слишком большим, достаточно 20 см. Подготавливают стойки: железные трубы диаметром 80 мм очищают от ржавчины, обрабатывают антикоррозийным составом, нижнюю часть обмазывают битумной смесью.

На дно насыпают слой песка и щебня, опускают трубы и выставляют их по высоте и по вертикали. Чтобы они не сдвинулись во время бетонирования, по бокам устанавливают распорки из брусков или кирпич. Еще раз проверяют расположение стоек уровнем, затем забивают ямы щебнем на треть высоты и заливают до верха бетонным раствором. Распорки убирают через несколько часов, когда бетон немного упрочнится. Верх трубы обязательно закрывают заглушкой.

Чтобы выложить кирпичные столбы, копают ямы квадратной формы, заполняют их битым кирпичом, камнем и крупным щебнем, посередине вставляют стальную трубу небольшого диаметра или арматурные пруты. Они должны возвышаться над грунтом на 30-40 см. Заливают яму бетоном, а когда он высохнет, застилают основание куском рубероида.

К выступающей трубе приваривают еще одну на высоту столба и вокруг нее начинают выкладывать кирпич. На высоте 20 см от основания между кирпичами вмуровывают металлическую закладную со стороны проема, затем точно такую же крепят в верхней части столба. К этим закладным будут привариваться стойки ворот.

Видео — Столбы для ворот

Шаг 3. Крепление и обшивка рамы

Возле каждого столба кладут толстые бруски или кирпичи, опирают на них раму и выставляют по уровню. По петлям на раме определяют места крепления петель на столбах и приваривают их. Убирают подпорки и проверяют движение створок. Если конструкция движется легко, не скрипит, ничего не цепляет, можно приступать к обшивке. Для этого снимают раму, укладывают ее на ровную поверхность и подрезают профлисты по размеру ворот. Укладывают лист от угла, вкручивая саморезы в углубление волны.

Закончив с полотном, прикручивают ручки, вставляют замок, крепят декоративные элементы. Готовые ворота снова навешивают на столбы и проверяют легкость хода. Чтобы укрепить конструкцию и защитить ее от ветровой нагрузки, несущие столбы рекомендуется соединить вверху металлическим профилем или балкой. На этом установка ворот считается завершенной.

Изготовление откатных ворот

Откатные ворота консольного типа из профлиста пользуются большим спросом. Многие предпочитают изготавливать и монтировать их самостоятельно, что совсем не трудно. Для сборки таких ворот помимо стандартного набора материалов понадобится профилированная балка, специальные роликовые тележки и дополнительная фурнитура. Кроме того, вдоль линии движения ворот сооружают фундамент.

Шаг 1. Сборка рамы ворот

Сборка рамы производится практически так же, как и для распашной конструкции. Отличие в форме каркаса – это прямоугольник с выступающей на 1,5 м основой и тремя вертикальными перемычками.

Сварочные швы зачищают, поверхность рамы ошкуривают и протирают от пыли, покрывают средством от коррозии. После этого раму нужно покрасить, а пока она сохнет, выполняют подготовку проема.

Шаг 2. Заливка фундамента

Вдоль внутренней линии забора, начиная от угла проема, копают траншею для фундамента. По краям глубина траншеи должна достигать 1,7 м, среднюю часть выкапывают на глубину 50 см. Берут стальной швеллер №10 и приваривают к его основанию металлические пруты. Каркас из прутов имеет П-образную форму.

На дно траншеи засыпают песок и щебень, сверху устанавливают конструкцию из швеллера и арматуры так, чтобы верх балки находился вровень с поверхностью грунта. Проверяют расположение швеллера по горизонтали и заливают траншею бетоном. На упрочнение фундамента уходит не менее 5 суток.

Видео — Автоматические откатные ворота

Шаг 3. Установка рамы

К швеллеру приваривают роликовые тележки: первая устанавливается в 20 см от края проема, вторая в конце швеллера. К раме крепят несущую балку, затем ворота поднимают, устанавливают на подпорки из бруса и соединяют балку с тележками. Затем устанавливают концевые ролики, улавливатель и поддерживающую скобу. Закрепив все элементы, проверяют движение рамы по направляющей балке. Если конструкция скользит легко, раму можно обшивать. Профлисты крепят точно так же, как и на распашные ворота, прикручивая материал саморезами к основе. После закрепления обшивки ворота еще раз проверяют на легкость хода.

Видео — Изготовление откатных ворот

Видео — Ворота из профлиста своими руками